myKangoo.de - Zylinderkopfdichtung Wechsel erfolglos D7F

Zylinderkopfdichtung Wechsel erfolglos D7F (Antwort)

Nosedive — Sun, 31 May 2026 19:25:02 +0000

Jubel, in 7zap endlich gefunden. der 726. Na denn man tau.

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Nosedive — Sun, 31 May 2026 18:50:45 +0000

Danke dir, aber da steht nur "D7F G", und der Rest is' Rost.

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Horst — Sat, 30 May 2026 09:16:50 +0000

Dann schau auf dem Block, das ist doch eingeschlagen bzw gelasert.

Hier gut zu sehen ganz oben etwas links vom Sensor dieses recht glatte rechteckige Feld. Das ist ewig lesbar

Ich meine nicht das Schild unten, natürlich auch toll wenn es noch existiert.

https://ebay.us/m/5ck7c9

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Nosedive — Sat, 30 May 2026 08:02:49 +0000

Nachtrag: Das ist übrigens ein regelmäßiges und grundsätzliches Problem, daß ich für dieses Fahrzeug falsche Teile trotz korrekter Eingabe der Daten erhalte. Habe hier neuen Kat, in den ich jetzt ein Loch für die zweite Lambdasonde bekommen muß...

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Nosedive — Sat, 30 May 2026 07:55:18 +0000

Auf der Elring-Kopfdichtung steht 200 Grad. Doch müßte ich einen Kangoo (EZ 7.03) D7F KCF mit Facelift haben, also Phase II, hat ja auch OBD, wie Phase I angeblich nicht, doch ist das optisch und Anbauteile Phase I. Phase II wird mit 240 Grad angegeben. Je nachdem wo ich schaue oder schaue oder schauen lasse erhalte ich mal diese, mal jene Info. Laut Autodoc ist es der D7F 744, aber kann genausogut irgendeine andere Bezeichung haben, 726, 746. Die diversen Chats halluzinieren, lügen, und ich schaffe nur sie nach langen Diskussionen dazu zu bewegen zuzugeben, daß das alles nur noch gesponnene Informationen sind, die dazu dienen, mich möglichst lange bei der Stange zu halten.
Keine Vin, kein Schein, kein Brief gibt Aufschluß.

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Nosedive — Wed, 27 May 2026 20:18:56 +0000

Nachtrag: Erstes Nachziehen mit 20 auf insgesamt 200 Grad erfolglos. Zweites Nachziehen auf 220 Grad erfolglos. Habe neue Dichtung und Schrauben geordert. Diesmal Elring, nicht Ajusa. Soll ja noch bisschen zuverlässiger sein.

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Nosedive — Thu, 21 May 2026 20:14:04 +0000

Das habe ich mich dann eben gefragt, ob man auch bei einer Kopfdichtung nicht doch auch auf sein Gefühl achten sollte. Habe erst mal 20 Grad nachgezogen so daß die im Werkstatthandbuch angegebenen 200 erreicht sind, und das wurde wesentlich fester. Das wäre auch in etwa wie weit ich so nach Gefühl auch gegangen wäre, oder vielleicht noch einen Tick mehr, bei druckunempfindlicher Dichtung.
Warte auf Zündkerze.

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Nosedive — Thu, 21 May 2026 20:00:32 +0000

Habe ich auf dem Schirm gehabt, Horst. Das stimmt, wenn man das macht, hat man eigentlich nichts gemacht...

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Horst — Wed, 20 May 2026 07:11:10 +0000

Wollte nicht warten auf längeren Tester, habe Ansaugtrakt entfernt und Kompressionstesterschlauch mit Müh’ und Spitzzange reingedreht. Druck ist mit 12,8 bis 13,3 bar recht hoch bei einem kleinen Motor mit 230.000km Laufleistung. Könnte deuten auf falsche, zu dünne Dichtung, habe aber im Angebot für die Dichtung geschaut, sie sollte 2 „Bohrungen“, bzw. Nuten oder Einschnitte haben, wie auch die Alte.
Was allerdings anders ist, haha! sind die Beschreibungen für die Schritte beim Anziehen.
Im Werkstatthandbuch steht
„Alle Schrauben mit 2 daNm und dann einem Winkel von 90° in unten angegebener Reihenfolge
anziehen.
3 Minuten lang warten (Stabilisierungszeit)
Anziehen:
- Die Zylinderkopfschrauben werden spiralförmig angezogen; die unten beschriebene Methode bezieht sich nacheinander auf die Schrauben 1-2; dann 3-4, 5-6, 7-8 und 9-10.
- Die Schrauben 1-2 komplett lösen.
- Die Schrauben 1-2 mit 2 daNm und dann einem
Winkel von 200° anziehen.
- Die gleichen Arbeiten an den Schrauben 3-4, 5-
6, 7-8 und 9-10 durchführen.“
Ich bin aber nach der Anleitung auf der Verpackung von Ajusa gegangen. Da fehlt die Stabilisierungszeit, das zweite Mal anziehen mit 2daNM (20 NM) erfolgt erst zuletzt, und VOR ALLEM soll man nur mit 180 Grad anziehen.
Ich tue mich noch schwer zu glauben, dass 20 Grad Schraubendrehung über Gedeih und Verderb entschieden haben wollen, aber da ist der einzige Fehler bis jetzt. Der morgige Tag wir es zeigen.

Das wichtigste ist dabei wirklich immer nur zwei Schrauben lösen und diese wieder vollständig anzuziehen.
Also nicht etwa wieder alle Schrauben gemeinsam lösen. Dann bringt der neue Durchlauf rein gar nichts.

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Kangoo-Center -TML — Wed, 20 May 2026 05:29:29 +0000

Laut Reno Anleitung 20 NM , das nochmal prüfen , also eine zweite Runde 20 NM und dann 230 Grad , fertig . Wenn mir das beim anziehen zu weich vor kommt , ziehe ich weiter bis mein Gefühl sagt das es passt . Hab da noch nie Probleme mit gehabt . Schrauben und Reibfläche dabei nicht einölen .

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Nosedive — Tue, 19 May 2026 20:33:37 +0000

Wollte nicht warten auf längeren Tester, habe Ansaugtrakt entfernt und Kompressionstesterschlauch mit Müh’ und Spitzzange reingedreht. Druck ist mit 12,8 bis 13,3 bar recht hoch bei einem kleinen Motor mit 230.000km Laufleistung. Könnte deuten auf falsche, zu dünne Dichtung, habe aber im Angebot für die Dichtung geschaut, sie sollte 2 „Bohrungen“, bzw. Nuten oder Einschnitte haben, wie auch die Alte.
Was allerdings anders ist, haha! sind die Beschreibungen für die Schritte beim Anziehen.
Im Werkstatthandbuch steht
„Alle Schrauben mit 2 daNm und dann einem Winkel von 90° in unten angegebener Reihenfolge
anziehen.
3 Minuten lang warten (Stabilisierungszeit)
Anziehen:
- Die Zylinderkopfschrauben werden spiralförmig angezogen; die unten beschriebene Methode bezieht sich nacheinander auf die Schrauben 1-2; dann 3-4, 5-6, 7-8 und 9-10.
- Die Schrauben 1-2 komplett lösen.
- Die Schrauben 1-2 mit 2 daNm und dann einem
Winkel von 200° anziehen.
- Die gleichen Arbeiten an den Schrauben 3-4, 5-
6, 7-8 und 9-10 durchführen.“
Ich bin aber nach der Anleitung auf der Verpackung von Ajusa gegangen. Da fehlt die Stabilisierungszeit, das zweite Mal anziehen mit 2daNM (20 NM) erfolgt erst zuletzt, und VOR ALLEM soll man nur mit 180 Grad anziehen.
Ich tue mich noch schwer zu glauben, dass 20 Grad Schraubendrehung über Gedeih und Verderb entschieden haben wollen, aber da ist der einzige Fehler bis jetzt. Der morgige Tag wir es zeigen.

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Superaxel — Tue, 19 May 2026 13:35:47 +0000

Nachziehen rundum. Nicht nur punktuell. Nach vorgegebenem Muster und wenige Grad oder NM nur. Sonst bekommst Du wieder ungeplante Verspannungen in den Kopf.

Axel

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Nosedive — Tue, 19 May 2026 13:17:55 +0000

Ja, das habe ich mir dann auch gedacht; habe schon kommen gesehen dass ich wieder keine Spuren finde, und nicht mal zuordnen kann, und anderen Kompressionstester geordert. Dann kann ich es auch mal mit Nachziehen probieren.

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Superaxel — Tue, 19 May 2026 12:35:25 +0000

Eine Kompressionsprüfung ist sinnvoll, dann weisst Du an welchem Zylinder Du nachsehen musst WAS der Schaden war. Vielleicht es am Ende ganz profan und ein simpler Montagefehler? Wer weiss!

Ich würde dennoch das Nachspannen überdenken weil einfach, schnell und ohne großes Risiko. Danach kannste immer noch zerlegen und eine frische Dichtung einbauen.

Axel

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Nosedive — Tue, 19 May 2026 11:44:51 +0000

Ich bin ja grundsätzlich und notgedrungen experimentierfreudig, aber das ist mir zu ungewiss und unsicher.
Zwischenzeitlich habe ich in anderem runtergeladenen Handbuch entdeckt, dass es doch drei verschiedene Dichtungen gibt.
„Liegt das maximale Überstehmaß der Kolben:
- unter 0,868 mm; eine mit einer Lasche mit zwei
Bohrungen markierte Dichtung verwenden
- zwischen 0,868 mm und 1mm: eine mit einer
Lasche mit einer Bohrung markierte Dichtung
verwenden,
- über 1 mm: eine mit einer Lasche mit drei
Bohrungen markierte Dichtung verwenden.“
Nur kann ich mir nicht vorstellen, wie falsche Dichtung (falls die sich nur in der Dicke unterscheiden, aber da scheint es doch nur drum zu gehen) zu solchem Leck führt. Denn wirklich überstehen tun die Kolben doch gar nicht über den Block (dann müßten sie ja gegen den Kopf schlagen bei falscher Dichtungsstärke, um überhaupt sofort einen Schaden hervorrufen zu können), dann bräuchte es ja auch eine Messbrücke mit der Renault Messuhr Mot.251-01, und nicht die Auflagefläche 252-01.
Verändern tut sich doch nur die Kompression durch die Wahl anderer Dichtung, oder nicht.
Hätte gerne Kompression geprüft bevor ich Kopf wieder runterhole, müßte aber erst Verlängerung für meinen Prüfer für die tiefsitzenden Kerzenschächte für 25 Euro kaufen.

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Superaxel — Mon, 18 May 2026 13:38:41 +0000

Kommt drauf an, wieviel Arbeit Dir Dein Geld wert ist: neue Dichtung und Schrauben von einem anderen Hersteller bestellen und evtl. mit ganz dünn Dichtmasse aufgetragen montieren? Ich hab das so beim Aufbau meines Granada Motors gelernt. Darauf achten, dass die Dichtstreifen intakt sind und nochmal nach dem anderen Schema einsetzen.

Oder auf gut Glück alle Kopfschrauben ein paar NM nachspannen? Jetzt wo der Motor einmal warm war könnte das helfen. Wahrscheinlich würde ich DAS als erstes versuchen, weil am billigsten. Wenn das nichts bringt: alles von vorn und über das Planen nachdenken.

Axel

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Nosedive — Mon, 18 May 2026 12:59:16 +0000

Danke dir, Axel. Was mir noch eingefallen ist:
1. Die roten dünnen Dichtstreifen auf der Kopfdichtung (Ajusa) begannen sich schon leicht runterzureiben an 2-3 Stellen; wahrscheinlich durch Hin-und Herrutschen beim Transport, denn die Dichtung sitzt nicht fest in der Packung, wie sie eigentlich sollte. Kann ich nicht nachvollziehen, wie Die Kopfdichtungen verpacken. Hatte schon mal eine Geknickte vor mir, nur so am Rande. Und dann am Besten mit GLS oder DPD versenden, wo die Fahrer Nachts die Pakete als Matratze benutzen, LOL.
Trotzdem fällt es mir schwer zu glauben dass deswegen ein Motor nun so undicht sein soll, mit so viel Druck im Kühlsystem. Und wenn es so sehr auf den Hauch von Nichts da auf der Dichtung ankäme, dann würde man doch bestimmt dafür sorgen, dass da nix abreiben kann …
2. Eben im Werkstatthandbuch festgestellt, dass bei der Darstellung der Anzugsreihenfolge der Kopf abgebildet zu sein scheint von der Fahrerseite aus (abgebildet Stirnrad rechts, oder kann das das Schwungrad sein?), und nicht von der Seite aus wo normalerweise der Mechaniker stehen würde, wenn Renault nicht aus unerfindlichen Gründen dort einen riesigen Blechdeckel angebracht hätte. Wenn die ursprüngliche Zeichnung die ich aus dem Web hatte nicht andersrum war, dann habe ich also beim Anziehen von der falschen Seite begonnen. Es bliebe aber im Grunde genommen das gleiche Schema – Drehmomente und Winkel stimmen, und die Schritte von der Mitte heraus in spiralförmiger Reihenfolge.

Im Werkstatthandbuch finde ich nichts über verschiedene Dichtungsstärken.

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Superaxel — Mon, 18 May 2026 11:14:55 +0000

Nasse Laufbuchsen hatte meines Wissens nur der 1,4l E7J mit 75PS, der mieseste aller Kangoomotoren.

Ich tippe auf einen krummen Kopf und/oder Motor. Wenn es geht lass das checken und planen. Bei einigen Motoren gibt es als Ersatzteile unterschiedlich dicke ZKD. Wichtig ist, dass beim Zusammenbau alle, wirklich ALLE Reihenfolgen, Drehmomente, Wartezeiten und Nachspannwinkel/Drehmomente penibel eingehalten werden. Wirklich ALLE. Sonst verspannt sich der Bumms und Du kannst wie bei Dir von vorn beginnen.

Besser ist es immer den bekannten Motor zu retten als sich ne frische Wundertüte einzubauen, ohne Frage. Über Dein Budget zu streiten ist müßig. Aber Facharbeit kostet eben Geld.

Axel

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Nosedive — Mon, 18 May 2026 09:44:35 +0000

Hallo Gemeinde. Versuche seit halbem Jahr durch HU zu kommen, doch es kommt immer Dicker. Bj.2003, 58 PS 1.2.
Öl tropfte von mittlerem unteren Krümmerbolzen (Bohrung in den Block nicht offen). Hinter der mittleren Zylinderkopfschraube (also zur Blockmitte hin) befindet sich in geringem Abstand wohl eine Ölbohrung. Weder auf Dichtung oder Flächen waren aber Spuren erkennbar. Muß vielleicht nicht, wenn nur nach aussen ölt, und keine Verbrennungsrückstände und Rauchgase austreten.
Ich habe ihn dann nach ZKD-Wechsel geschätzt 15 Min. im Leerlauf laufen lassen. Ich hörte bereits Engelschöre aus dem Motorraum jubilieren und wollte gläubig werden, doch dann habe ich ihn Minute auf 2000 Touren laufen lassen, dann kurz auf 3000. Die Temperatur stiegt sofort, Öl gelangte ins Kühlwasser, schwere Schläge drohten den Kühler zu sprengen, signalisierten Druck im System, Temperaturanzeige sprang hoch und runter.
Nach Aussen dringt nun kein Öl mehr. Habe noch nicht wieder zerlegt und auch noch keine Kompression geprüft, benötige erst mal zweite Person. Die Flächen habe ich nur mit Verdünnung gereinigt und versucht mit Plastikschaber zu bearbeiten, doch da waren nur Verfärbungen. Kontrolle ob plan nur mit dem üblichen Mittel des Hobbyschraubers, einem zuverlässigen neuen Anreiß-Flachstahl. Ist auch nie heiß geworden.
Bis auf den leicht ölenden Simmerring getriebeseits habe ich an dem Motor alles erneuert, und möchte ihn ungerne trotz der Laufleistung von 230.000km austauschen gegen Unbekannt. Und finanzielle Mittel habe ich auch vollkommen erschöpft.
Jetzt lese ich, dass es verschieden dicke Kopfdichtungen geben soll. Und er möglicherweise nasse Laufbuchsen haben kann, die Probleme bereiten können.
Was wäre, wenn die Dichtung zu dünn? Könnte dann Öl in alle Richtungen schwitzen? Der Block ist unter der Dichtung insgesamt ganz leicht schwitzig, obwohl ich den vor Reparatur mit Bremsenreiniger bearbeitet hatte. Gehe mal davon aus dass während ZKD-Tausch entstanden ist, aber vielleicht tut der auch auf nun auf breitem Band schwitzen?