Gruezi!

Die Vorgehensweise mit dem Schraubenzieher entstammt der Contitech Anleitung zum ZR Wechsel
welche als PDF frei verfügbar ist…

Nö das entstammt meiner Fantasie bzw logischem decken ! Ich hab noch nie eine Anleitung zum Zahnriemenwechsel gelesen . Mal von einem Opel V6 Motor vor sehr vielen Monden mal abgesehen .

Die Verkleidung vom Zahnriemen .... als erstes den Motorbock entfernen und den Motor so hoch wie es geht anheben .
Mann schraube nun beide Verkleidungen ab , leider die untere aus Plastik zuerst mit Finger Verwurschtelung . Die 2 unteren Schrauben natürlich von unten nicht angehoben .
Vor dem Einbau nehme Mann die obere Verkleidung ( Halterung ) aus Aluminium , spanne diese in einem Schraubstock ein , feile die beiden Löcher wo die Stehbolzen durch kommen ca. 6 mm oder mehr nach unten aus .
Dann montiere man die untere Verkleidung komplett an . Nun die obere auf die Stehbolzen fädeln und " fallen lassen " . Fest schrauben und fertig . Beim nächsten mal abschrauben erst oben und glücklich sein .

Diesen Motor gibts nun seit ca. 25 Jahren und ich habe sicher an dem die Zahnriemen im 3 Stelligen Bereich gewechselt , davon wurde die KW Schraube ca. zu 90 % mit dem Schlagschrauber angezogen . Was zu beachten ist sind die durchaus sehr weichen neunen KW Schrauben aus dem Zubehör . Die sind teils wie Gummi und nix wird wirklich fest !! Da nehme ich lieber eine originale zum XX mal . Und wie gesagt bei richtiger Handhabung passiert einem ordentlichen Dorn nichts beim anziehen . Laut Reno Repanleitung ist mir auch nichts anderes bekannt als diese Vorgehensweise . Es ist auch kein Platz für den Reno üblichen Schwungradfeststeller . Der Schraubendreher hält an der Stelle nix wirklich fest und sollte gerade für die " ich will es genau habe " Leute totaler Schwachsinn sein !
Für alle die es nicht glauben die eben raus gesuchte Reno Anleitung für einen KC0S mit K4M Motor . Leider bekomme ich den Text drunter nicht raus kopiert und zum selber abtippen bin ich zu faul ... ( 40 NM + 145° +- 15° )

Gruezi!

Die Vorgehensweise mit dem Schraubenzieher entstammt der Contitech Anleitung zum ZR Wechsel
welche als PDF frei verfügbar ist…
Passenden Schraubenzieher/ schlanken Meissel sachte in die Öffnung klopfen daß er sich schön mit dem Schwungradritzel verkeilt u stramm da drin sitzt und dann gib ihm. Das ist kein Schwachsinn sondern funktioniert wirklich bestens und hab ich nun auch schon zweimal erfolgreich so gehandhabt. Natürlich darf das Werkzeug der Wahl idealerweise nicht vom Grabbeltisch oder aus Knete sein (-,
Auch z.b. der Spannprozess ist in der Conti Anleitung etwas anders beschrieben und daß einige der WAPU Schrauben eingedichtet werden müssen taucht gar nicht erst auf, da muß man aufpassen.
Für die KW Schraube gibts da ein maximale Dehnmaß (49,1 mm) bis wann die verwendet werden „darf“, ich hab jeweils die neue aus dem Set genommen. Wenn man die Anleitung sorgfältig abarbeitet gibts keine Überraschungen, am nervigsten war diese verrückte zweiteiligen ZR Abdeckung wieder dranzufummeln.
Wie das gescheit gehen soll steht leider in keiner Anleitung …

viele Grüße

Das muß nicht falsch sein , könnte durchaus bei einem K4M nach 2006 ( nicht Kangoo I ) passen wo dieser wieder einen Keil an einigen Reno Modellen an der KW hat .
Mit dem Schlagschrauber habe ich ja auch nicht wirklich Kontrolle über das letztendlich gesetzte Drehmoment . Das geht halt nur mit Erfahrung und Augenmaß wanns gut ist . Mit nem Pupsel Garagen Kompressörchen und nem Schrauber vom Aldi würde ich das auch nicht machen .

Das ist der Punkt. Wenn Du es so machst und die Kisten nicht reihenweise kaputt gehen machst Du sicher alles richtig.
Aber als Anleitung ist "bitte mit dem Schlagschrauber fest machen" weitgehend ungeeignet, weil das jeder irgendwie individuell anders machen würde. Der eine konstant falsch, der andere jedesmal anders.

Da das Buch älter ist wird der 115 Grad Wert falsch sein, ich denke aus 145 +- 15 wurde da falsch verkürzt 115. Bei anderen Motoren steht ja auch die Toleranz mit dabei nur beim K4m fehlt die plötzlich.

Viele Grüße

Dann Blockierwerkzeug8 alles (oben und unten) raus und mit hohem Gang und Bremse gegenhalten. Wenn man das Blockierwerkzeug drin lässt geht dort Kraft drauf was schlecht ist.

Zur Sicherheit kann man danach nochmal mit Blockierwerkzeug prüfen. Ob alles richtig sitzt.
Ohne Zündkerzen ist man dabei feinfühliger, das rettet im Zweifel die Ventile, da man spürt wenn was klemmt.
Und halt wirklich drauf achten, dass er kurz vor OT steht bevor der Kurbelwellendorn reinkommt.
Wenn man den in der falschen Kurbelwellenposition Position reinwürgt verbiegt sich der Dorn.

Der Vorteil der Konstruktion ohne feste Position liegt darin, dass die Steuerzeiter immer optimal eingestellt werden können. Wenn der Riemen 2mm länger ist hat es durch diese Konstruktion keine negativen Auswirkungen auf die Steuerzeiten.

Was ich immer noch nicht verstehe, ist die Verbindung des Zahnrades mit der Kurbelwelle. Es kann doch nicht sein, dass es nur durch die Schraube geklemmt ist?

Ja doch, genauso ist es.
Die Schraube der Riemenscheibe wird ja mit einem hohen Drehmoment angezogen.
Viele Werkstätten machen das auch mit dem Schlagschrauber-->da kann sich nix mehr lösen.
Als ergänzung: es ist wichtig das sich das ZRR frei auf der Kurbelwelle bewegen kann wenn der ZR gespannt wird.
Wie schon oft hier erwähnt muß ein Festgerostetes ZR gangbar gemacht werden.
Rostlöser muß dann aber entfernt werden.

Die Kurbelwelle wird durch das Absteckwerkzeug nur in Laufrichtung arretiert, nicht in Gegenrichtung. Das ist quasi nur ein Anschlag.
Da das Rad auf der Kurbelwelle (wie auch die Nockenwellenräder) frei drehbar ist muss man beim Arbeiten sehr genau drauf achten, dass die Kurbelwelle wirklich auf OT steht.
Ich hoffe ihr hattet das für den Motor passendes Absteckwerkzeug für die Nockenwellen und Kurbelwelle verwendet, ohne geht es nicht. Irgendwas universelles kann leider nicht funktionieren.

Hier ist das ganz nett von Continental beschrieben

https://youtu.be/C5gs_AaRO1s

Es ist alles wieder zusammen gebaut, 3 x die Einstellung kontrolliert, aber Motor stirbt teilweise sofort wieder ab und schüttelt sich sehr. Bei Gas geben dreht er willig hoch. Bei Gas wegnehmen geht er aus oder fängt sich kurz davor, geht dann langsam auf Leerlaufdrehzahl mit Schütteln.
Ich werde jetzt noch neue Zündkerzen einbauen. Wenn es auch dann nicht besser wird, wie soll ich damit weiter machen? Kann es der Leerlaufregler sein?
Mit dem alten Zahnriemen lief er ruhig und einwandfrei. Jetzt ist keine Warnleuchte an. Bin ziemlich ratlos.