Gemacht habe ich jetzt:
(1) Hinterachse getauscht,
wegen kaputtem Drehstab
(2) Hinterachsbremse incl Bremszylinder getauscht,
weil ein Bremszylinder die Beläge vollgesuppt hat
(3) Zahnriemen und Wasserpumpe getauscht,
weil der alte schon eingerissen war (lt Verkäufer
vor 2 Jahren gewechselt und nicht viel gefahren. HaHa!
aber mein Sohn (18) hat es ohne Nachweise geglaubt.)
(4) Keilrippenriemen getauscht,
weil ich da ja sowieso schon dran war
(5) Zündkerzen erneuert,
Die waren wohl von Anfang an drin, so fest wie die
waren
(6) Luftfilter getauscht (Da konnte man vor Dreck weder
Gelb noch weiß sehen)
(7) Intervallrelais getauscht, weil
der Scheibenwischer nicht in die Ruheposition gefahren ist
(8) Bremsflüssigkeit getauscht (weil die ja sowieso raus war,
wegen der Hinterachse
(9) Kühler durchspült und neue Kühlflüssigkeit rein
(weil ja auch die Wasserpumpe gewechselt wurde
(10) Kurbelwellensimmering erneuert (wo das sowieso
schon alles ab war
(11) Ein hinteres Radlager erneuert (das ist mir nach dem Abbauen der hinteren
rechten Bremstrommel in Einzelteilen entgegen gekommen)

Nicht gemacht habe ich Öl und Ölfilter, denn dafür gab es sage und schreibe eine Rechnung und das wurde erst vor 1500km und 5 Monaten gemacht!

Was noch geplant ist:
Natürlich ein Radio ...

Für den Zahnriementausch habe ich übrigens benutzt:
- eure Tipps
- ein Reparaturbuch (war nicht so gut)
- eine Beschreibung von ContiTech
- eine Beschreibung von SKF (davon war der Zahnriemen)
- eine Beschreibung aus einem französischen Forum (war gut!)

Vielen Dank für eure Hilfe hier!

Hardy

EZ 2001

OK, dann vertraue ich mal den Renault Daten mehr als dem Reparaturhandbuch

Bei einer Toleranz von +/- 15° kann ich ja ein altes Geodreieck aus meiner Schulzeit zum Ziehen des Winkels nehmen!

wo kommen die Zahlen her?
In meinem Reparaturbuch stehen 40Nm + 115°

Von Renault.
Wo finde ich das Datum der Erstzulassung deines Fahrzeugs?

Wenn man z.B. die Signatur damit füttert, entfällt die lästige Rückfragerei. Kostet immer nur unnötig Zeit.

Renault empfiehlt neue Riemenscheibe. Ebenso wie die Dehnschraube.

- sie wird mit 40 Nm + 145° ±15° angezogen

wo kommen die Zahlen her?
In meinem Reparaturbuch stehen 40Nm + 115°

In dem Zahnrad sins zwei M4 Gewinde, ich habe aus einem Stück Alu eine Abdrückbrücke gebaut, aussen je ein Loch, passend für die beiden Gewinde, in der Mitte ein M6 Gewinde reingeschnitten.
Mit zwei Schrauben auf das Ritzel geschraubt, Gewindestange in der Mitte eingedreht, zwei Muttern drauf gekontert und dann dran gedrht. Schon kommt einen das Zahnrad entgegen.

Ja, dafür hatte ich gestern Abend auch die Abmessungen für so ein Werkzeug genommen.
Aber dann hat heute der Werkstattmeister meines Instituts aus der letzten Ecker einen kleinen Zweiarmabzieher geholt, den er die letzten Tage nicht gefunden hatte.
Da habe ich nur die Klauen etwas dünner schleifen müssen und jetzt ist der Kampf Mensch gegen Maschine endlich gewonnen

Danach alles mit Stahlwolle poliert, war zie mlich rostig, Simmerrin erneuert ( was ein Drama, vielleicht erinnert sich jemand an meinen Hilferuf wegen der steinharten, uralten original Renaultteile) und dann alles wieder zusammen gebaut.

Genau! Der Simmering ist in der Post und sollte morgen kommen. (Wie gesagt, ich habe das einmal bei einem Colt nicht gemacht und konnte nach wenigen Monaten den Zahnriemenwechsel nochmal machen, weil der undicht geworden war. Das wollte ich jetzt vermeiden! Beim zweiten mal geht es dann ja auch schneller! Und bei dem Colt war es beim zweiten mal in etwa 2 Std erledigt.)

Bezüglich der Nockenwellenräder, svhau mal unter die Stopfen, wie stehen die Nockenwellen zueinander? Wenn sich das Bloclierwerkzeug bei aufgelegten Zahnriemen nicht einsetzen lässt ist es beim letzten Zahnriemenwechsel auch schon nicht richtig gemacht worden!

Laut Anleitung werden die blockiert, bevor man den Zahnriemen abnimmt. Nachdem ich den Kurbelwellendorn eingesetzt hatte und die Kurbelwelle gegen den Dorn gedreht hatte, standen auch die Nockenwellennuten so, dass ich das Blockierwerkzeug einsetzen konnte. Das ist immer noch drin.

Wenn ich dann am nöächsten Freitag Zeit finde, kann endlich der Zusammenbau erfolgen. Hoffentlich kriege ich auch alles wieder an die richtige Stelle =:-/

Hardy

Hallo Hardy,,
ich habe noch die 2 Verschlusskappen (original Renault-Ersatzteil) der Nockenwelle (77 00 274 026 und 77 00 106 271) gegen Portogebühr (in Briefmarken) abzugeben; war ein Fehlkauf, habe nur den 8-Ventil-Motor.

Hallo Tomgoo, danke für das Angebot, aber ich habe einen Komplettset gekauft, mit Zahnriemen, Wasserpumpe, Dehnschraube, und die beiden Verschlusskappen.

Bei mir sammeln sich mittlerweile auch die Fehlkäufe für diverse Autos meiner Kinder. Irgendwann werden die mal ganz teuer und gesucht

Dafür ist ein Drehmoment angegeben.

Drehmoment + Winkelzug, Dehnschraube

Beste Grüße, Tomgoo

Wobei wenn ich genauer drüber nachdenke... abhebeln ist wohl nicht der einzige Ansatz....
Lösen per Drehung... Da gibts Bastelansätze.

Möglicherweise kannst Du es ja mit ner Zange anfassen, zum Schutz würde ich dickes Leder oder so was verwenden.
Gibt ja auch Rohrzangen mit Kunstoffschutz.
Oder so ein Ölfilterschlüssel, wenn der auf den kleinen Durchmesser noch greift, aber keinen mit Kette. Umd auch dann Leder Gummi oder wirklich kräftigen Lumpen dazwischen.

Wenn schief geht ist ein neues fällig.

Renault empfiehlt neue Riemenscheibe. Ebenso wie die Dehnschraube.

Eine neue Dehnschraube habe ich , war im SKF Satz dabei. Eine neue Riemenscheibe würdfe ich auch empfehlen, wenn ich Geld verdienen möchte

- sie wird mit 40 Nm + 145° ±15° angezogen
- die Mutter an jedem Nockenwellenrad mit 30 Nm + 84° ±4°

Das mag sein, das sehe ich dann alles nochmal nach, wenn ich wieder beim festschrauben bin!

Weiterhin sollen alle Wellen und Ritzel/Riemenscheibe entfettet werden, um Schlupf zu verhindern.

Auch das habe ich bereiits in der Anleitung gelesen und entsprechende Reinigungsmittel stehen bereit

Du kannst es auch ganz anders machen! Du bist der Chef!

Ja in dem Fall schon, sonst ist es meine Frau.

Allerdings bin ich jetzt noch beim Lösen des Kurbelwellenzahnrades und nicht beim Befestigen ...

- sie wird mit 40 Nm + 145° ±15° angezogen
- die Mutter an jedem Nockenwellenrad mit 30 Nm + 84° ±4°

Weiterhin sollen alle Wellen und Ritzel/Riemenscheibe entfettet werden, um Schlupf zu verhindern.

Du kannst es auch ganz anders machen! Du bist der Chef!

Die Kurbelwellenriemenscheibe ist mit einer Schraube befestigt, und die bekomme ich genauso wieder fest, wie ich sie gelöst habe.

Und das "Losklappern" ?
Ich meine deswegen, ist das ein Dehnbolzen, der sich beim Anziehen "verjüngt" und das Losklappern verhindert.

Beim Rausdrehen geht´s, beim Anziehen geht dieser Effekt nur ein mal.
Daher ist Ersatz nötig. Klappert das Teil irgendwann raus bzw. löst sich.

Dann ist der Motor schrott, da Ventil-Salat.

Aber ich gebe zu. DIESEN Motor hatte ich noch nicht außeinander.

Gruß
Mc Stender

Ps.: Siehe meinen Vorposter.

Schlagschrauber?

Das Kurbelwellenzahnrad ist nicht mehr geschraubt. Das ist "nur" mit der Kurbelwellenriemenscheibe auf die Welle gepresst. Die KWRS ist übrigens ab.

Die Kurbelwellenriemenscheibe ist mit einer Schraube befestigt, und die bekomme ich genauso wieder fest, wie ich sie gelöst habe. Dafür brauchte ich übrigens keinen Schlagschrauber, sondern die ließ sich einfach durch aufsetzen einer 18er Nuss bei eingelegtem 1. Gang, getretener Bremse und mit Schraubenzieher blockiertem Schwungrad öffnen.

Und wie ziehst du die Schraube wieder fest?

Umgekehrt, wie ich sie gelöst habe

Die braucht vermutlich eine Winkelanzug. Wer hält da gegen? Schwungmasse?

Dafür ist ein Drehmoment angegeben.

Und wenn gelöst, werden die Nocken nicht mehr stimmen. D.h. Scheiben der Nocken lösen und neu Ausrichten. Dafür wird das "Lineal" sein.

Also Scheibe unten Montieren, (Neuer) Bolzen mit Drehmoment anziehen, Riemen auflegen mit Spannrolle und dann die Nocken zu den Scheiben ausrichten. Wenn die Kurbelwelle am Dorn anliegt bzw. blockiert ist.

Wohl dem, der einen Drehmoment Schlagschrauber hat.

Gruß
Mc Stender

Und wie ziehst du die Schraube wieder fest?
Die braucht vermutlich eine Winkelanzug. Wer hält da gegen? Schwungmasse?

Du hast kein Einstelllineal für die Nockenwellen sondern ein Blockierwerkzeug, ohnebekommst du die beiden Nockenwellenräder garniert gelöst und ohne diese zu lösen lassen sich die Steuerzeichen nicht einstellen.

Hm, ich habe jetzt die oben genannte Anleitung für den Clio, eine aus dem Russek Reparaturbuch, eine aus dem Meganboard, eine aus dem französischen Kangooboard (m.E. die beste) und eine Kurzanleitung von SKF (meinem Lieferanten für WaPu und Zahnriemen) sowie die Videoanleitung bei Youtube für den K4M Motor.

In keiner von den Anleitungen steht, dass ich unbedingt die Nockenwellenzahnräder lösen muss.

Würde ich auch nicht ganz verstehen, denn wenn die Nockenwellenj durch das Werkzeug blockiert werden und die Kurbelwelle durch den Dorn in der richtigen Stellung ist, dann sollte sich gegenüber der letzten fahrbereiten Einstellung nichts geändert haben.

Dann gibt esnoch ein weiteres Blockierwerkzeug für die von den Nockenwellen gelösten Nockenwellenräder, ohne wird das auflegen des neuen Zahnriemens fummeln. Mir persönlich ist Es dabei egal ob die Renault Ruten zuletztnachoben zeigen oder nicht, wenn nicht: Schönheitsfehler.

Ja, das mit den Rauten habe ich auch gelesen. Bei meinem Auto zeigt eine Raute nach obewn, die ander nach unten.

Auch fürdie Kurbelwelle gibt es ein Blokierwerkzeug, vorn am Motorblock, nahe am Getriebe, ist eine Kunststoff schraube, diemuss raus, Blockierwerkzeug rein.

Jap, wobei der Dorn ja nicht blockiert sondern nur ein Anschlag für die Kurbelwelle ist.

Zuletzt brauchst du noch eine Abdrückbrücke für das Zahnrad hinter dem Riemenrad an der Kurbelwelle. Habe ich mir selber gebaut. Das Zahnradmussfrei beweglich hinterher Riemenscheibesein, sonst bekommt man die Steuerzeichen auch nicht hin.

Siehe oben. Allerdings ist der Knackpunkt, dass das Zahnrad bombenfest sitzt und sich nicht lösen lässt. Wie oben geschrieben, wäre mir das ja egal, wenn, ja wenn ich nicht den dahinter sitzenden Simmering erneuern wollte. (Jener ist nämlich nur 500km nach dem Zahnriemenwechsel bei einem Mitsubishi so undicht geworden, dass da auf 200km der gesamte Ölvorrat des Autos rausgedrückt wurde. Da habe ich mir geschworen, dass ich das ab einer gewissen Laufleistung lieber mitwechsel. Die Nockenwellensimmeringe waren dagegen noch elastisch, die hatte ich auch gewechselt)

Also, jetzt suche ich Tipps, wie ich das Zahnrad von der Kurbelwelle bekomme. Mit Lappen umwickeln und mit Wasserpumpenzange lösen traue ich mich nicht, denn ich will keine Macke rein machen.
Ich habe das Erwärmen mit einem Heißluftföhn schon versucht, es hat aber nicht zum Erfolg geführt.

Ich bitte um Tipps, damit ich am nächsten Wochenende weiter machen kann.

Danke im Voraus,
Hardy