Neuer Zahnriemen zu kurz? 1,6 16v Mod. 04 Benzin

Hallo, mein Mechaniker wollte am Sa den Zahnriemen Kit wechseln, bekommt den Riemen aber nicht aufgelegt. Einstellwerkzeug vorhanden. Er probiert es jetzt mit einem anderen Riemen, da er meinte, der Riemen ist vielleicht überaltert und deshalb zu starr.
Der Verkäufer bei Renault meinte, es gäbe da Tricks, kann mir die jemand verraten? Meine Idee z.B. die Spannrolle in der Entspannt Position zu fixieren, damit sie sich nicht verändern kann, beim Auflegen. Was noch?
Gruß Ralf

Der Verkäufer bei Renault meinte, es gäbe da Tricks,

Jeff frahgt sich wahrum hatt er dihr die tricks nicht gesaacht ? biste dem blöd gekommen ?
Jeff frahgt weiter welsche teilnr hatte der kit?
jeff kan dan gucken ob kit für 16v richtik iss.

Hallo Jeff. Der Satz war von Autodoc und ist ein Contitech CT1179WP3.
Bei Renault hätte ich nur wieder ein Kit bekommen und ja, der Verkäufer war nicht gut drauf.
Habe jetzt einen anderen Riemen von Febi, mal schauen, ob es mit dem besser geht.
Für Tricks bin ich immer noch offen.

Wenn ich das lese, dann wird mir Angst.
Da läuft irgendwas grundsätzlich schief.
Das liegt ganz sicher nicht an einem alten Riemen.
Das kan nur an einem grundsätzlichen Montagefehler liegen.
Klar muß die Spannrolle in der entspanntposition fixiert sein, so wird die doch ixiert ausgeliefert.
Ohne Bilder wird man nicht rausfinden was bei der Montage falsch gemacht wird.

Hier extra für den den " einfallslosen Mechaniker " ;-)
Spannrolle aufsetzen und in lose Stellung drehen , Riemen oben auf die NWs auflegen und am springen hindern , den Riemen über die Spannrolle legen , über das lose KW Rad und über die Wapu . Da wo die die Umlenkrolle hin kommt den Riemen zur Spannrolle drücken und jetzt erst die Umlenkrolle einsetzen und an schrauben . Spannen nach Handbuch Vorschrift gut dünken etc . ;-)

Alternativ geht auch das KW Rad runter zu nehmen und das dann als letztes in den ZR zu legen , dann mit Rundeisen , Schraubendreher oder ... das Rad mittig mit Gegenlager der KW Bohrung nach unten zu drücken und das Rad aufschieben . Da es ja eh lose ist muß auch auf nix geachtet werden .

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Wer Rechtschreibfehler findet darf die gerne behalten !!! Insbesondere " abgesetzte " Punkte . .
Meine Beiträge können durchaus mit Ironie bestückt sein, also nicht alles auf die Goldwaage legen .

Hallo Kangoo-Center, inzwischen ist der Riemen drauf und er hat wohl die Umlenkrolle zuletzt eingesetzt.
Verstehe ich das richtig, dass das KW Zahnrad keine Verbindung durch z.B. Nut und Feder mit der Kurbelwelle hat, oder was bedeutet lose?

Es ist alles wieder zusammen gebaut, 3 x die Einstellung kontrolliert, aber Motor stirbt teilweise sofort wieder ab und schüttelt sich sehr. Bei Gas geben dreht er willig hoch. Bei Gas wegnehmen geht er aus oder fängt sich kurz davor, geht dann langsam auf Leerlaufdrehzahl mit Schütteln.
Ich werde jetzt noch neue Zündkerzen einbauen. Wenn es auch dann nicht besser wird, wie soll ich damit weiter machen? Kann es der Leerlaufregler sein?
Mit dem alten Zahnriemen lief er ruhig und einwandfrei. Jetzt ist keine Warnleuchte an. Bin ziemlich ratlos.

Hi,
klingt für mich nach fehlerhaften Steuerzeiten.
Also Stellung Nockenwellen zu Kurbelwelle falsch.
Hoffen wir es gab keine Berührung der Ventile mit Kolben.
War irgendwo absehbar bei der Vorgeschichte.

Die Kurbelwelle wird durch das Absteckwerkzeug nur in Laufrichtung arretiert, nicht in Gegenrichtung. Das ist quasi nur ein Anschlag.
Da das Rad auf der Kurbelwelle (wie auch die Nockenwellenräder) frei drehbar ist muss man beim Arbeiten sehr genau drauf achten, dass die Kurbelwelle wirklich auf OT steht.
Ich hoffe ihr hattet das für den Motor passendes Absteckwerkzeug für die Nockenwellen und Kurbelwelle verwendet, ohne geht es nicht. Irgendwas universelles kann leider nicht funktionieren.

Hier ist das ganz nett von Continental beschrieben

https://youtu.be/C5gs_AaRO1s

Hallo Horst, danke für deine Beschreibung der Arbeiten. Ich habe Einstellwerkzeug im Netz besorgt, für diesen Motor. Was ich immer noch nicht verstehe, ist die Verbindung des Zahnrades mit der Kurbelwelle. Es kann doch nicht sein, dass es nur durch die Schraube geklemmt ist? Sollte sich die Schraube etwas lösen, rutscht das Zahnrad auf der Welle und Motorschaden.
Das Video habe ich angeschaut. Am ausgebauten Motor sieht's ganz einfach aus.
Ich hoffe mal, sollten Kolben und Ventile in Kontakt gekommen sein, hâtte man das beim Durchdrehen gehört.
Ich wünsche noch einen schönen Abend
Gruß Ralf

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Kangoo BJ 2013 1,6 16V Benzin 202.000 km

Was ich immer noch nicht verstehe, ist die Verbindung des Zahnrades mit der Kurbelwelle. Es kann doch nicht sein, dass es nur durch die Schraube geklemmt ist?

Ja doch, genauso ist es.
Die Schraube der Riemenscheibe wird ja mit einem hohen Drehmoment angezogen.
Viele Werkstätten machen das auch mit dem Schlagschrauber-->da kann sich nix mehr lösen.
Als ergänzung: es ist wichtig das sich das ZRR frei auf der Kurbelwelle bewegen kann wenn der ZR gespannt wird.
Wie schon oft hier erwähnt muß ein Festgerostetes ZR gangbar gemacht werden.
Rostlöser muß dann aber entfernt werden.

Hi,
Die Teile sollen ja fettfrei montiert werden.
Die Anpresskraft ist durch die Zugschraube klar definiert.
Der Reibwert ist auch bekannt.
Das ganze ist vom Hersteller durchrechneet und kein Zufallsprodukt.
Daher passiert da auch nichts, wenn alles richtig gemacht wird.
Die Schraube löst sich daher auch nicht von Geisterhand.
Aber ja jeder noch so kleiner Montagefehler kann zur Katastrophe führen.
Du kannst ja einfach nochmal prüfen ob Kurbelwelle und Nockenwellen zueinander passen.
Also wieder kurz vor OT drehen, dann den Kurbelwellenstift vollständig einsrehen, dann Kurbelwelle weiter bis zum Anschlag an der Stift drehen.
Dann die Positionen der Nockenwellen prüfen.
Ohne Zündkerzen geht es besser weil dann fie Kompression nicht
stört.

Der Vorteil der Konstruktion ohne feste Position liegt darin, dass die Steuerzeiter immer optimal eingestellt werden können. Wenn der Riemen 2mm länger ist hat es durch diese Konstruktion keine negativen Auswirkungen auf die Steuerzeiten.

Danke Horst und PKGeorge für eure Erklärungen. Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Dann sollte man beim Festziehen der Riemenscheibe zwingend z. B. am Schwungrad blockieren?

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Kangoo BJ 2013 1,6 16V Benzin 202.000 km

Oder halt erst nur etwas andrehen, so dass es sich nicht mehr verdreht.

Dann Blockierwerkzeug8 alles (oben und unten) raus und mit hohem Gang und Bremse gegenhalten. Wenn man das Blockierwerkzeug drin lässt geht dort Kraft drauf was schlecht ist.

Zur Sicherheit kann man danach nochmal mit Blockierwerkzeug prüfen. Ob alles richtig sitzt.
Ohne Zündkerzen ist man dabei feinfühliger, das rettet im Zweifel die Ventile, da man spürt wenn was klemmt.
Und halt wirklich drauf achten, dass er kurz vor OT steht bevor der Kurbelwellendorn reinkommt.
Wenn man den in der falschen Kurbelwellenposition Position reinwürgt verbiegt sich der Dorn.

Sehr schön erklärt Horst , aber das anziehen der KW Schraube erfolgt mit gesteckten OT Dorn , nicht anders . Dem Dorn passiert genau garnichts wenn der nicht aus Gummi ist .
Ich habe das noch nie anders gemacht .

Vielen Dank für die Ausführungen, Horst und Kangoo-Center, ich glaube, jetzt bin ich gut informiert.
Habt ihr eventuell noch das Drehmoment für die Schraube? Oder mit dem Schlagschrauber?

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Kangoo BJ 2013 1,6 16V Benzin 202.000 km

Ohne Zündkerzen ist klar und auch so gemacht worden.

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Kangoo BJ 2013 1,6 16V Benzin 202.000 km

40NM danach 115°
Schlagschrauber liefert Zufallsergebnis was schlecht reproduzierbar ist.

Danke, dann lieber doch mit Drehmoment.

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Kangoo BJ 2013 1,6 16V Benzin 202.000 km

Moin Moin, hab mich hier frisch angemeldet- eigentlich mit diversen anderen Anliegen aber das hier ist ja schonmal auch sehr interessant:⁠-⁠).
Mit der Empfehlung das KW Werkzeug zum Gegenhalten zu nutzen wär ich vorsichtig.
Zumindest der Dorn aus meinem ebay- Set hat sich allein beim Anheften mit Drehmoment schon deutlich verzogen...
Gab im Daciaforum einen Fall wo das Ding dann in der Ölwanne lag.
Beim Anlasser ist eine dreieckige Öffnung da lässt sich mit einem flachen Schraubenzieher wunderbar das Schwungrad blockieren.

Viele Grüße

Hallo kopski, danke für den Hinweis zum Gegenhalten. Mein Werkzeug ist auch von ebay...

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Kangoo BJ 2013 1,6 16V Benzin 202.000 km

Diesen Motor gibts nun seit ca. 25 Jahren und ich habe sicher an dem die Zahnriemen im 3 Stelligen Bereich gewechselt , davon wurde die KW Schraube ca. zu 90 % mit dem Schlagschrauber angezogen . Was zu beachten ist sind die durchaus sehr weichen neunen KW Schrauben aus dem Zubehör . Die sind teils wie Gummi und nix wird wirklich fest !! Da nehme ich lieber eine originale zum XX mal . Und wie gesagt bei richtiger Handhabung passiert einem ordentlichen Dorn nichts beim anziehen . Laut Reno Repanleitung ist mir auch nichts anderes bekannt als diese Vorgehensweise . Es ist auch kein Platz für den Reno üblichen Schwungradfeststeller . Der Schraubendreher hält an der Stelle nix wirklich fest und sollte gerade für die " ich will es genau habe " Leute totaler Schwachsinn sein !
Für alle die es nicht glauben die eben raus gesuchte Reno Anleitung für einen KC0S mit K4M Motor . Leider bekomme ich den Text drunter nicht raus kopiert und zum selber abtippen bin ich zu faul ... ;-) ( 40 NM + 145° +- 15° )
[image]

Die 115 Grad aus dem Bücheli sind offenbar falsch.
Danke für die Korrektur.

Das muß nicht falsch sein , könnte durchaus bei einem K4M nach 2006 ( nicht Kangoo I ) passen wo dieser wieder einen Keil an einigen Reno Modellen an der KW hat .
Mit dem Schlagschrauber habe ich ja auch nicht wirklich Kontrolle über das letztendlich gesetzte Drehmoment . Das geht halt nur mit Erfahrung und Augenmaß wanns gut ist . Mit nem Pupsel Garagen Kompressörchen und nem Schrauber vom Aldi würde ich das auch nicht machen . ;-)

Das muß nicht falsch sein , könnte durchaus bei einem K4M nach 2006 ( nicht Kangoo I ) passen wo dieser wieder einen Keil an einigen Reno Modellen an der KW hat .
Mit dem Schlagschrauber habe ich ja auch nicht wirklich Kontrolle über das letztendlich gesetzte Drehmoment . Das geht halt nur mit Erfahrung und Augenmaß wanns gut ist . Mit nem Pupsel Garagen Kompressörchen und nem Schrauber vom Aldi würde ich das auch nicht machen .

Das ist der Punkt. Wenn Du es so machst und die Kisten nicht reihenweise kaputt gehen machst Du sicher alles richtig.
Aber als Anleitung ist "bitte mit dem Schlagschrauber fest machen" weitgehend ungeeignet, weil das jeder irgendwie individuell anders machen würde. Der eine konstant falsch, der andere jedesmal anders.

Da das Buch älter ist wird der 115 Grad Wert falsch sein, ich denke aus 145 +- 15 wurde da falsch verkürzt 115. Bei anderen Motoren steht ja auch die Toleranz mit dabei nur beim K4m fehlt die plötzlich.

Diesen Motor gibts nun seit ca. 25 Jahren und ich habe sicher an dem die Zahnriemen im 3 Stelligen Bereich gewechselt , davon wurde die KW Schraube ca. zu 90 % mit dem Schlagschrauber angezogen . Was zu beachten ist sind die durchaus sehr weichen neunen KW Schrauben aus dem Zubehör . Die sind teils wie Gummi und nix wird wirklich fest !! Da nehme ich lieber eine originale zum XX mal . Und wie gesagt bei richtiger Handhabung passiert einem ordentlichen Dorn nichts beim anziehen . Laut Reno Repanleitung ist mir auch nichts anderes bekannt als diese Vorgehensweise . Es ist auch kein Platz für den Reno üblichen Schwungradfeststeller . Der Schraubendreher hält an der Stelle nix wirklich fest und sollte gerade für die " ich will es genau habe " Leute totaler Schwachsinn sein !
Für alle die es nicht glauben die eben raus gesuchte Reno Anleitung für einen KC0S mit K4M Motor . Leider bekomme ich den Text drunter nicht raus kopiert und zum selber abtippen bin ich zu faul ... ( 40 NM + 145° +- 15° )

Gruezi!

Die Vorgehensweise mit dem Schraubenzieher entstammt der Contitech Anleitung zum ZR Wechsel
welche als PDF frei verfügbar ist…
Passenden Schraubenzieher/ schlanken Meissel sachte in die Öffnung klopfen daß er sich schön mit dem Schwungradritzel verkeilt u stramm da drin sitzt und dann gib ihm. Das ist kein Schwachsinn sondern funktioniert wirklich bestens und hab ich nun auch schon zweimal erfolgreich so gehandhabt. Natürlich darf das Werkzeug der Wahl idealerweise nicht vom Grabbeltisch oder aus Knete sein (-,
Auch z.b. der Spannprozess ist in der Conti Anleitung etwas anders beschrieben und daß einige der WAPU Schrauben eingedichtet werden müssen taucht gar nicht erst auf, da muß man aufpassen.
Für die KW Schraube gibts da ein maximale Dehnmaß (49,1 mm) bis wann die verwendet werden „darf“, ich hab jeweils die neue aus dem Set genommen. Wenn man die Anleitung sorgfältig abarbeitet gibts keine Überraschungen, am nervigsten war diese verrückte zweiteiligen ZR Abdeckung wieder dranzufummeln.
Wie das gescheit gehen soll steht leider in keiner Anleitung …

viele Grüße

Gruezi!

Die Vorgehensweise mit dem Schraubenzieher entstammt der Contitech Anleitung zum ZR Wechsel
welche als PDF frei verfügbar ist…

Nö das entstammt meiner Fantasie bzw logischem decken ! Ich hab noch nie eine Anleitung zum Zahnriemenwechsel gelesen . Mal von einem Opel V6 Motor vor sehr vielen Monden mal abgesehen . ;-)

Die Verkleidung vom Zahnriemen .... als erstes den Motorbock entfernen und den Motor so hoch wie es geht anheben .
Mann schraube nun beide Verkleidungen ab , leider die untere aus Plastik zuerst mit Finger Verwurschtelung . Die 2 unteren Schrauben natürlich von unten nicht angehoben .
Vor dem Einbau nehme Mann die obere Verkleidung ( Halterung ) aus Aluminium , spanne diese in einem Schraubstock ein , feile die beiden Löcher wo die Stehbolzen durch kommen ca. 6 mm oder mehr nach unten aus .
Dann montiere man die untere Verkleidung komplett an . Nun die obere auf die Stehbolzen fädeln und " fallen lassen " . Fest schrauben und fertig . Beim nächsten mal abschrauben erst oben und glücklich sein .

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Neuer Zahnriemen Teile NR???

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