Zylinderkopfdichtung zausch

Hi guten Abend zusammen,

Ich bin neu hier und erstmal einen Gruß an alle ✌

Ich hab folgende Probleme mit meinem 2003er kangoo 1.4 automatik

Ich habe die zylinderkopfdichtung tauschen lassen und jetzt läuft er nur noch auf 3 Zylindern. Der mechaniker hat die eine Kerze ausgebaut am zylinder der nicht lief und hat mich kurz starten lassen es kam jede Menge Wasser raus gespritzt...ist das normal???

Und bei einer kleinen Runde wirklich kleine unter 1km hat das getriebe angefangen Mücken zu machen und überspringt den neutralen und springt nach paar Sekunden auf d und blinkt und will auch nicht los Orgeln...

Hoffe es hat jmd einen hilfreichen Tipp dem mechaniker traue ich nicht mehr über den Weg was er mir erzählen möchte

Da ist dann die Kopfdichtung immer noch undicht oder schon wieder undicht..
Nur Dichtungstausch allein reicht nicht, und ein paar Feinheiten gibt es auch zu beachten, auch nach dem Wechsel (Entlüftung Kühlystem)..

- Kopf muss plan sein. wird gern krumm, bei Überhitzung durch Wassermangel (s.a. Kühlsystem ist nicht selbstenetlüftend. Selbst bei vollem Kühlmittelhälter können im Motor einige Liter fehlen.(Kontrolle muss sein: Behälter und dann Entlüftungvorgang starten...).(ggf. geplant werden, auch wenn Renault das ausschließt). Den kriegt man auch nicht durch die Kopfschrauben geradegezogen. Und mit Katzenbuckel
- Da das System nicht selbstentlüftend ist, reicht es nicht einfach nur Wasser auffüllen, bis Behälter voll. Die Blase bleibt im System bzw. der Behälter voll, selbst wenn Kühlwasser im Motor fehlt, da ist dann die neue Dichtung schnell hin und/oder der Kopf (wieder" krumm)
- Der Überstand der Laufbuchsen muss das vorgegebene Maß haben. Bei zu wenig, "kein" ausreichender Kontakt zur Kopfdichtung (dichtung liegt dann nur lose zwischen Kopf und Block)
- Kopf einfach so abheben bei der Zylinderkopfdemontage ist auch nicht, da die Laufbuchsen in
Position bleiben sollten. Also erst "freidrehen" und dann den losen Kopf anheben.

- Die O-Ringe an den Füßen der Laufbuchsen werden danach auch mal gerne undicht, weil alt/hart und losgerüttelt und in der neuen Postion nicht wieder dichten. Das merkt man dann an dem milchigen Öl (Zylinder/Brennraum/Kühlmittelbehälter (nicht selbstentlüftend). Und dann ist man schnell wieder bei dem Thema Kopfdichtung undicht, da Motor überhitzt. Da kann man nur "sofort"/ kurz nach der Reparatur präventiv etwas Kühlerdicht mit zutun, damit eventuelle Problem gleich im Keim behandelt werden, ohne komplette "Motorevision" für den Tausch der O-Ringe ...

P.S.: Der Motor (Open Deck, nasse Laufbuchsen ) ist nicht umsonst berüchtigt.
Hatte selber mal einen, aber genau wegen dem Problem ging er weg, und wurde nicht wie geplant aufgefahren.
Der eine Motor hält, die meisten nicht. Und je mehr Warmlauf- und Abkühlphasen (das ist der eigentliche Counter), desto wahrscheinlicher.. .
Langstrecke kein Thema, aber Kurzstrecke...

2003 1.4l Automatik sollte der K7J und nicht der E7J sein.
Also entfällt das Thema mit den Laufbuchsen, die hat nur der E7J Motor.

Also muss der Kopf wieder runter und die dichtung kontrolliert werden ?

Wenn da wirklich Wasser aus dem Zündkerzenloch raus kommt(deine Aussage) dann ganz sicher.
Warum wurde die Zylinderkopfdichtung denn ursprünglich getauscht?
Also welches Problem gab es vorher ganz konkret?
Die Vorgeschichte, die wir nicht kennen, könnte an der Stelle sehr Wichtig sein.

Hallo Horst erstmal vielen Dank für deine Antworten und die zeit die du dir nimmst...

Der kangoo ist mir heiß gelaufen und hatte Mayonnaise im öldeckel..

Laut vorbesitzer hatte er frischen kühlerschutz etc bekommen...laut meinem mechaniker war nur Wasser drin also hat er nicht die nötigen Flüssigkeiten bekommen und ist korridoert...die alte dichtung hab ich gesehen da er bei mir in der Garage geschraubt hat ja was soll ich sagen selbst als Laie erkenne ich überall rost...

Er hat den Kopf dann runter genommen mit einer drahtbürste sauber gemacht und wieder aufgesetzt...alles zusammen gebaut gespült der lief die ganze Zeit ruhig..bin dann ne kleine runde gefahren ganz rein stotterte er schon die Steigung hoch und rauchte ordentlich

Darauf hat er die zylinder geprüft und dann wie bereits erwähnt die Kerze ausgebaut und zack spritzte es los

Hallo,
und Automatik mit 1.4er ??
Hat der Motor WIRKLICH nur eine Nockenwelle ?
Automatik ist mir (die wenigen) nur mit dem 1.6er Benziner untergekommen.

Gruß
Mc Stender

Ps.: Ja, der Motor muß wieder auseinander, und dann schauen, wo das Leck ist.
Kühlwasser und Motoröl kommt nicht gut = das Öl muß auch frisch.

Und schau, ob es die "Richtigen" Teile sind. Auch, ob die Kopfschrauben mit Drehmoment angezogen wurden. In verschiedenen Stufen. Und nicht "Hau-Ruck".
Dann verzieht sich´s und das Ergebnis .... Nun ja.

--
G1Ph2 1,2Lt./16V 75PS = D4F 730 aus 2007 KC1D sollte sein.

Bin da absoluter Laie keine Ahnung ob nur eine Nockenwelle

Da er bei mir steht und die Neugier ja immer groß ist hab ich den heute morgen kurz gestartet um mal zu schalten nun ja alles normal rückwärts will los n geht rein d will los fahren alles wie immer

Die kopfschrauben hat er mit nem Drehmoment angezogen...das wollte er jetzt .it dem teilehändler prüfen ob die richtige dichtung geliefert wurde

Bin da absoluter Laie keine Ahnung ob nur eine Nockenwelle

Da er bei mir steht und die Neugier ja immer groß ist hab ich den heute morgen kurz gestartet um mal zu schalten nun ja alles normal rückwärts will los n geht rein d will los fahren alles wie immer

Die kopfschrauben hat er mit nem Drehmoment angezogen...das wollte er jetzt .it dem teilehändler prüfen ob die richtige dichtung geliefert wurde

Die Schrauben müssen mit leichtem Drehmoment und sehr Wichtig dann mit Winkelanzug angezogen werden.
Das ganze je nach Dichtung in zwei vollständigen Durchläufen, mit lösen der Schrauben dazwischen.

Der Winkel beim Winkelanzug hängt von der Sorte der Dichtung ab.
Bei Nicht-Metall erster Durchgang 100 Grad, zweiter Durchgang (mit Lösen dazwischen) 110 Grad.
Bei einer Metalldichtung nach Drehmoment nur ein Durchgang aber mit 220 Grad.

Reihenfolge etc ist sehr wichtig.

Wenn er das ohne Detail Anleitung frei Schnauze gemacht hat, dann gute Nacht.

Ja ich gehe mal davon aus dass er es frei schnauze gemacht hat was nennst du mit gute nacht ?

Ja ich gehe mal davon aus dass er es frei schnauze gemacht hat was nennst du mit gute nacht ?

Hallo,
das was Du gerade erlebst.
Wird die Reihenfolge nicht eingehalten ....

Oder falsche Teile, weil falscher Motor ...

Gruß
Mc Stender

Ps.: Rost im Kühlwasser ?
Ich denke, dann solltest DU einen anderen Motor andenken.
Siehe Schrottplatz in deiner Gegend.

--
G1Ph2 1,2Lt./16V 75PS = D4F 730 aus 2007 KC1D sollte sein.

Was meinst du mit der Reihenfolge nicht eingehalten?

Beim Zusammenbau oder beim anziehen der kopfschrauben ?

Was meinst du mit der Reihenfolge nicht eingehalten?

Beim Zusammenbau oder beim anziehen der kopfschrauben ?

Hallo,
beim Anziehen der Kopfschrauben und das "Wie".

Und "Rost" im Kühlwasser meint, Motor tauschen.
Wobei .... div. Kühlerdichtmittel ergeben auch "Braunes Zeug".
Aber nicht Metallisch, sondern Gummiartig.
Das setzt dann den Kühler (innen) zu. Auch die Innenraumheizung im Winter ist dann "unbefriedigend".

Gruß
Mc Stender

--
G1Ph2 1,2Lt./16V 75PS = D4F 730 aus 2007 KC1D sollte sein.

Ich meinte in der Antwort dass rost an der dichtung war ob das kühlwasser rostig ist ehrlich gesagt keine ahnung...der mechaniker sagte zu mir die dichtung ist halt hops gegangen weil einfach kein kühlerschutz verwendet wurde sondern immer nur Wasser

Nach dem Zusammenbau hat er den Motor auch gespült mit kühlsystemreiniger und danach mit motorreiniger da kam auch iwann nur noch klares wasser

Das klingt doch ganz gut.

Aber es ist halt schon so, dass ein innen angegammelter Motor nicht mehr neu wird.
Ich hätte das mit dem Spülen aber ganz genau so gemacht.
Potentiell das Kühlwasser nach ein paar hundert Kilometer noch mal Wechseln kann sinnvoll sein, würde ich nach der Optik und PH Messung beurteilen.
Aber nochmal: Die Dichtflächen müssen wirklich astrein sein.
Sollte der Block an der Dichtfläche angegammelt sein, dann würde ich kein Geld mehr versenken. Man kann das nicht punktuell wegschleifen, dann hat man ein Loch u d die Dichtung dichtet nicht.

Ich gehe mal ganz stark davon aus dass er angegammelte stellen gesehen hätte oder ? Er ist wirklich behutsam vorgegangen auch beim Ausbau lieber einmal mehr mit rostlöser eingesprüht als iwas abzubrechen...wenn ich in mich kehre glaube ich nicht dass er iwo n großen bock geschossen hat...ich vermute er hat sich gedacht mal sehen ob wir uns das planen sparen können oder bin ich da zu gutgläubig

Wie sollen wir das wissen?

Wurde denn jetzt die zur Sorte der Kopf Dichtung richtige Anzugsvorgehensweise (Drehmoment + Winkel + Reihenfolge + Anzahl Durchläufe) verwendet?
Wenn nein war es Murks.
Biggi hat ja auch noch einiges geschrieben, was alles wichtig aber eigentlich selbstverständlich ist.
Und den Kopf nicht auf Planheit zu prüfen ist unklug.
Da geht es nicht nur drum ob alles schön glatt ist, sondern es muss eine Ebene sein, um das zu prüfen braucht man das richtige Werkzeug.

Je nachdem was er gemacht hat, kann durchaus der Kopf dabei verzogen worden sein.
Ich schätze er hat vorher auch nicht geprüft ob der Kopf noch Plan war.
Dichtung und die Schrauben müssen jetzt auf jeden Fall neu.
Und der Kopf sollte vor Montage auf Planheit geprüft werden.
Außerdem bringt das ganze auch nur etwas wenn die Dichtflächen an keiner einzigen Stelle kaputt korrodiert sind. Den Kopf kann man in dem Fall erwas planen lassen, beim Block wäre der Aufwand zu groß.

Er hat ihn "grob" kontrolliert mit der Bürste sauber gemacht...hab ne Firma angerufen die den planen würden kosten halten sich in Grenzen 60€ haben die aufgerufen und nur einen halben Tag als Aufwand

Der mechaniker sagte auch dichtung und Schrauben neu wie sieht es denn mit dem Rest aus

Zahnriemen etc ?

Ja Zahnriemen und Wapu würde ich ebenfalls neu machen. Dann hast Du Jahre Ruhe.

Und lasst euch mal erklären/macht euch schlau, daß und wie mit der Entlüftungsschraube im Kühlwasserschlauch auch entflüftet werden muss. (ist auch hier im WIKI beschrieben. Anleitung Kopfdichtung...). Sonst läuft er wieder heiß, kurz nach dem erststart, ohne dass die Temperaturanzeige etwas sagt, bzw.die kommt erst jahre Später, wenn alles schon erledigt ist.

Bei der Zylinderkopfdichtung (Dicke beachten) liegt normalerweise ein Plan mit den Anzugsmodalitäten (Reihenfolge, Stufe, Momente/Winkel) der Kopfschrauben an, zumindest bei den MArkenprodukten.

Dass die Sacklöcher im Block sauber und trocken sein müssen, ist eigentlich klar.

P.S.:

Die Majonaise kann auch von Kurzstrecke kommen. Oder zeigt, daß schon länger etwas im Argen war..

Drahbürste ist zum groben vorreinigen, hat aber eigtentlich im Bereich Dichtfläcehen suchen. . Die Dichtflächen an Kopf und Block schleift man normalerweise mit einem Planen Klotz und nassschleipapier kurz ab blank., nachdem man mit einem Schaber grob vorgereinigt hat.

Und dann wird alles schön entfettet. Der Kopf mehrmals in alle Richtungen geschwenkt, damit nicht eventuelle Reste von Flüssigkeiten beim Aufsetzen des Kopfes austreten und die Dichtung und die Dichtflächen versaut, oder in Sacklöcher läuft, und dann beim Verschrauben herausgedrückt wird und die Dichtung versaut oder...
Die Dichtungen selbst sind z.T. beschichtet, und die Beschichtung (Dichtung/Klebemasse) ist damit wirkungslos.

Wapu, Riemen, spannrolle, thermostat plus Gehäuse wurde direkt alles mitgemacht waren knapp 500€ Teile und Flüssigkeiten...müssen die wieder alle neu ?

Wapu, Riemen, spannrolle, thermostat plus Gehäuse wurde direkt alles mitgemacht waren knapp 500€ Teile und Flüssigkeiten...müssen die wieder alle neu ?

Nein muss nicht alles nochmal neu.
Nur zum Riemen hab ich ja schon was geschrieben.
OK Kühlflüssigkeit und Öl sollte man auch neu machen, weil man kaum verhindern kann das da Dreck rein kommt.

Ich schätze ihr habt den Riemen schon getauscht. Und es geht darum ob der wieder neu muss.
Streng nach Renault muss der bei jeder Demontage neu.
Das Hauptproblem ist, es gibt nur für neue Riemen Vorgaben für die Sollwerte der Spannung. Für schon einmal montierte nicht.
Ich schätze aber dein Schrauber hat den ehh nach gefühlt gespannt, dann ist es egal.
Optimal ist es den neu zu machen und die Spannung per Frequenzmessung auf den Sollwerte einzustellen, nach Gefühl funktioniert meistens aber auch.

Ja genau darum ging es mir ob jetzt die nächsten 400€ für Ersatzteile kommen 🙈

60€!? Da kann ja keine Firma von existieren.

Bei halbem Tag Aufwand dann 240€?

Preis für vollkommen nackten Kopf? Also Ventile auch schon ausgebaut?

Das Ausbauen der Ventile geht ja flott.
Villeicht haben die ja den Ausbau gemacht, und alles schnell in ne Kiste geworfen.
Und der Mechanikus sieht die Kiste mit dem unsorierten klimbim und flüchtet.

Hallo,
die vorgeschriebene Montage der ZKD mit Drehwinkel und neuen Dehnschrauben hatte mich theoretisch überzeugt.
In der Praxis ist mir aber der kalte Schweiss ausgebrochen:
Erst handzahm vorspannen und dann die erste Schraube voll anknallen!
Das widersprach allen Erfahrungen über das gleichmäßige Anziehen der Schrauben mit Setzzeiten.
Die Dichtung hat dann auch nur 500km gehalten.
Beim nächsten Mal ganz klassisch vorsichtig diagonal in mehreren Durchgängen
mit Wartezeiten bis auf 70Nm angezogen.
Das hat mindestens 30tkm gehalten und ist noch dicht.
Beim anderen E7j auch so gemacht.
Wahrscheinlich dauert das in der Werkstatt zu lange.
Kann ein Einzelfall sein, aber ich werde die Drehwinkeltechnik nicht mehr anwenden.
Gruß
Kang

Hi,
das gleichmäßige Anziehen kann gut gehen kann aber auch schief gehen.
Stell Dir eine Panzerfolie für das Smartphone vor.
Wenn Du die gleichmäßig drauf legst gibt es Blasen, die liegt nicht überall an.
Beim Zylinderkopf fängt man deshalb mittig an.
Da bei dem geringen Anfangsanzug noch alles rutschen kann, ist das beim Zylinderkopf noch kein Problem. (Panzerfolie müsste erst beim Rest Abstand haben)
Und dann fixiert man das ganze von innen nach außen, man drückt quasi die Blasen nach außen. Klar ist die Analogie nicht ganz richtig.
Aber das grundsätzliche schon.
Beim gleichmäßig anziehen kann es passieren, dass der Kopf außen nicht mehr rutscht, man in der Mitte aber noch eine minimale Wölbung die zur Seite weg muß.
Klar geht es da nur um wenige Hundertstel aber auch die müssen halt irgendwo hin.
Warum das bei Dir nicht geklappt hat kann viele Gründe haben.
Biggi hatte ja diese Kleinigkeiten berichtet, die alle extrem wichtig sind.
Es langt wenn bei einer Schraube im Sackloch Öl steht.

Hi vielen lieben dank für die ganzen Antworten und Rückmeldungen verstehe mittlerweile den Sinn und wie wichtig da die richtige Vorgehensweise ist...habe heute mal in einer freien Werkstatt angefragt und die haben die Vermutung dass der Kopf Risse haben könnte...diese meinung vertritt auch ein bekannter von mir...Kamm das sein und dann hab ich einfach nur Pech gehabt und der Schaden war doch größer als "nur" die dichtung ?

Auch das ist möglich.
Aber Fehler bei der Montage kommen halt auch nicht selten vor.
Der Kopf ist zumindest nicht besonders anfällig für Risse, Unmöglich ist es aber auch nicht.

Mein " Senf " dazu .... wurde der Kopf und Block auf Planheit geprüft ?
Wenn nein und die Dichtflächen dann noch mit der Drahtbürste gereinigt , wäre das für mich ein Grund dem Mechaniker zu kündigen ! Vom Rest wie die Kollegen schon rauf und runter geschrieben haben ganz zu schweigen .

Das Kühlsystem befüllen und abdrücken , wenn es jetzt schon aus besagtem Zylinder kommt ists nen größeres Leck .

Mann könnte jetzt ein Kontrastmittel ins Kühlwasser geben und abdrücken . Alternativ ne Runde drehen und dann alles zerlegen . Sollte der Kopf oder eine Buchse nen Riss haben oder die Dichtung undicht sein könnte man das dann eventuell sehen .

Alle Neuteile außer der Dichtung kannst du weiter verwenden .
Die Binsenweisheit das Reno sagt " wenn Zahnriemen runter muß der immer neu " stimmt so nicht !
Ich hatte das erst letztens mit nem Kollegen der beim Lehrgang war wo gesagt das er bis gefahrene KM XX ( hab ich leider vergessen ;-) ) wieder verwendet werden darf . Erst drüber sollte er neu werden . Warum sagte da aber keiner . ;-)

--
Wer Rechtschreibfehler findet darf die gerne behalten !!! Insbesondere " abgesetzte " Punkte . .
Meine Beiträge können durchaus mit Ironie bestückt sein, also nicht alles auf die Goldwaage legen .

Hey ich kann echt nur danke danke danke sagen für das viele Fachwissen und jetzt weiss ich auch worauf ich achten muss wenn er den kopf nach dem planen wieder aufsetzt...noch eine letzte frage benötige ich nachdem der Kopf geplant wurde eine dickere dichtung ?

Bei den Riemen mit dynamische Spanner ist es Wurst egal der erzeugt immer die Soll Spannung beim Riemen. Den kann man also immer auch wieder montieren. Egal was Renault dazu sagt. Wirtschaftlich sinnvoll ist es natürlich nicht wenn der Riemen schon Jahre auf dem Buckel hat und der Wagen noch Jahre in Betrieb bleiben soll.
Bei Riemen mit festem Spanner muss der Riemen im Neuzustand ja etwas stärker gespannt werden, um dann kurz drauf in etwa mit einer sinnvollen Spannung zu laufen.
Die Auslegung auf die Betriebsdauer ist dabei alles andere als trivial, weil die Spannung langsam abnimmt und immer die Gefahr einer Resonanz besteht wenn die Spannung außerhalb eines gewissen Bereichs liegt. Und bei Resonanzen zerlegen sich Riemen viel schneller.
Renault hat keinerlei Werte für die Soll Spannung eines gebrauchten Riemen veröffentlicht.
Das ist übrigens bei anderen Herstellern teilweise anders, da gibt es dann Sollwerte für Neu und auch gebraucht.
Ich würde behaupten wenn man vor Demontage die Frequenz misst, und diese nach Montage wieder identisch herstellt, dann hat man im Grunde nichts geändert.
Das macht aber keiner.
Und wenn jemand die Spannung nur nach Gefühl einstellt, daher die Berechnungen der Konstrukteure ignoriert, dann ist es ohnehin egal.
Und das geht sehr oft auch gut.

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