Zahnriemenwechsel MIT oder OHNE Wasserpumpe?

Hallo erstmal,

die Frage stellte sich mir, auf der Suche nach einer Werkstatt mit passendem Preis für die obige OP.
Beim Créateur sagte man mir: "Wieso wollen Sie die Wasserpumpe wechseln? Renault hat KEINE Probleme mit den Wasserpumpen. Die halten auch 2 Zahnriemen lang."

Also wie jetzt? "Nur" Zahnriemen OHNE Wapu oder doch die Wapu mit wechseln lassen? Was meint Ihr?

Gruß,
Paddy

Ich habe IMMER und grundsätzlich die Wasserpumpe mitwechseln lassen.
Sicher ist sicher.
Denn falls die Wasserpumpe separat kaputtgeht,ist es wieder ein grosser Aufwand,an diese Stelle zu gelangen.
Beim Zahnriemenwechsel dagegen ist diese Stelle eh frei.

Liebe Weihnachtsgrüsse von
oma-ferrari :-)

Moin,

das kommt einer Glaubensfrage gleich. Du könntest auch fragen was ist besser: katholische oder evangelische Kirche ;-)

Man findet viel Meinungen pro und kontra WaPu-Wechsel.

Wir haben es mitmachen lassen und gut. Denn wenn die Pumpe doch nicht zwei Zahnriemen lang hält wird es teuer.

LG
Oliver

Zahnriemenwechsel kostet ca. 300-400 Einheiten, Wapu max 50.

Beim Wapuwe muß etwa das Gleiche wie beim Zariwe gemacht werden. So hättest du beim bloßen Wapuwe 300-400 + Wapu zu zahlen. Oder eben nur 50 Einheiten Aufpreis.

Ich lasse grundsätzlich den Wellendichtring der Kurbelwelle mitwechseln. Das Teil kostet 10 Einheiten zusätzlich oder beim Wechsel solo 310 Einheiten.
Ebenso auf der anderen Seite. Wenn das Getriebe beim Kupplungswechsel ab ist, wird der Wellendichtring ausgetauscht. Wenn ich mich recht erinnere, ließ ich das am Getriebe befindliche Motorlager zum Mehrpreis von 40 Einheiten tauschen.

Das alles ist natürlich von der Kilometerleistung abhängig. Befindet man sich bereits im sechsstelligen Bereich, wollte ich euch damit zum Nachdenken anregen.

Schmeiss mal die SuFu an. An der Frage haben sich hier Glaubenskriege entfesselt und die endgültige Wahrheit wird sich wohl nie finden. Die Fraktionen heissen: "Sicherheit geht vor" und tauscht aus gegen "Mein Geld ist mir zu teuer" oder op kölsch "es hat noch immer jut jejange!" die die Pumpe aus Prinzip drin lassen.

Axel

Die SuFu war schon bemüht, daher nochmal die Frage.

Problem ist natürlich auch ein finanzielles, denn der hiesige Créateur wollte schon 590,-Euronen OHNE und 720,-Euronen MIT WapuWechsel.

Was habt ihr so gezahlt?

Oder doch lieber in einer Freien Werkstatt?

Gruß,
Paddy

Nö, das muß keine Glaubensfrage sein:
Es kommt einfach drauf an, welchen Motor Du unter der Haube hast. Das hast Du leider nicht verraten...

Bei manchen Motoren sitzt die WaPu mit am Zahnriemen, wohingegen sie bei unserem 1,9dTi am Keilriemen (?) sitzt. Wie auch immer, jedenfalls könnte man sie bei unserem Kangoo tauschen, ohne den teuren Zahnriemen mit austauschen zu müssen.

Daher haben wir die WaPu aus religiösen Gründen noch NIE getauscht :-D und sie hält bereits sehr lang, nämlich 3 Zahnriemen oder 292Tkm :-D :-D

Na mit der Antwort kann man doch was anfangen. ;-)

Gute Frage, welcher Motor drin ist. Auf jeden Fall 1,9 Saugdiesel Baujahr 2001. Frag mich bloß nicht nach der MotorNr.

Ich stürz mich gerade mal ins Schneegestöber und guck, ob die WaPu mit über den Zahnriemen oder allein über den Keilriemen angetrieben wird.

Bis später...

Hi Paddy

Ich hab es meiner Werkstatt übertragen zu entscheiden, ob die Wapu drinbleibt
oder nicht. Die haben keinerlei Leckage festgestellt und deshalb die Pumpe
dringelassen.Dies war bei 122000 km der Fall.
Bei 240000 km werde ich es genauso halten. Diese etwas kitzlige Arbeit sollen ruhig
die Renault-Männer machen. Alles andere repariere ich selbst.
Das andere System ist natürlich besser wenn der Keilriemen aussenliegend die Wapu
antreibt.Eine Undichtigkeit ist nie ganz auszuschließen.

Schrauberhrüße
kalli

So, bin wieder da nachedem man erstmal den Weg zum Kangaroo freischaufeln musste. Schneeschuhe waren gerade nicht zur Hand. :-D

Also der Kangoo hat das "getrennte" System, d.h. der Keilriemen läuft über 4 Rollen. Vermutlich Antrieb, Lima, Servo und Wapu? (Soweit im Halbdunkel erkennbar.) Korrekt?

Dann werde ich wohl dem Monteur über die Schulter schauen und solange die WaPu dicht ist, bleibt sie diesmal drin. :-D

An dieser Stelle erstmal Danke an Dr. und Kalli für die 2 hilfreichsten Antworten. ;-)

Zur Frage Preis und Freie oder Créateur fehlen mir noch ein paar Meinungen.

Gruß,
Patrick

Wir haben es bei unser Kangoo 1.2 / 8V nur einmal Zahnrieme mit Wasserpumpe gemacht.
Und das war bei 150 Tausend Km. WaPu war dann undicht.

Jetzt is mit 235000 km die dritte Zahnrieme drin. Nur weil die Zilynderkopfdichtung undicht war / gemacht werden musste. Die WaPu war dann noch gut.

Der Kangoo EZ 2/98 hat jetzt 238000 km runter.

Gruss Paul

Hach,
jetzt hab ich mal ins Buch geschaut, tatsächlich läuft beim 1,9D die Wasserpumpe ja gar nicht mit über den Zahnriemen! Bei mir steht das Thema nämlich auch an. Und auch ich habe beide Angebots-Variationen vom Reno bekommen. Von "muß nicht" bis "machen wir immer mit. Weil, wenn die Pumpe undicht wird, muss der Zahnriemen wieder raus. Was dann nochmal dieselben Kosten verursacht" Das stimmt ja dann für den 1,9D schonmal definitiv nicht, oder?
Gruß
Jörn

Jaein, dass stimmt bei "getrenntem System" nicht, wenn die Wapu getrennt über den Keilriemen angetrieben wird und nicht über den Zahnriemen.
Läuft sie über den Zahnriemen, dann stimmts doch.

Gruß,
Paddy

Daher haben wir die WaPu aus religiösen Gründen noch NIE getauscht und sie hält bereits sehr lang, nämlich 3 Zahnriemen oder 292Tkm

Ähm, mein 1.9 dTi hat bei gut 225Tkm bereits den 4. Riemen, denn das Intervall wird mit 75Tkm angegeben. Die WaPu wurde beim 2. Riemenwechsel (also mit Einsetzen des 3. Riemens) getauscht. Beim letzten Riemenwechsel wurde aber das Nockenwellenrad mit getauscht. Das sei inzwischen von Renno vorgeschrieben. Ich gehe übrigens in eine freie Werkstatt...

Gruß, Stephan

Habe bei meinen 1,9 dTi Bj 01 gleich beim Kauf mit 225000 den Zahnriemensatz (Nockenwellenrad,Spanner und Riemen 218.- €)gewechselt und die Wasserpumpe gelassen.
War ein Fehler.
Fahre jetzt immer mit dem Gefühl es könnte jeden Moment soweit sein.
Die paar Kröten Mehrinvestition würden ein gutes ichfahresicherüberallhin ergeben.
Wenn es draußen angenehmer ist werde ich warscheinlich nochmal die ganze Bastelei beginnen (ca 5-6 Std).
Ansonsten schönstes Auto das ich je hatte.

Ähm, mein 1.9 dTi hat bei gut 225Tkm bereits den 4. Riemen, denn das Intervall wird mit 75Tkm angegeben. Die WaPu wurde beim 2. Riemenwechsel (also mit Einsetzen des 3. Riemens) getauscht. Beim letzten Riemenwechsel wurde aber das Nockenwellenrad mit getauscht. Das sei inzwischen von Renno vorgeschrieben. Ich gehe übrigens in eine freie Werkstatt...

Gruß, Stephan

Du hast recht, beim 1,9dTi muß alle 75Tkm gewechselt, hatte ich mit unserem 1,4 RT verwechselt, dh es ist jetzt der 5. Riemen.

Es ist jedoch schlecht, wenn die Umlenkrollen nicht jedesmal mit getauscht wurden, da diese auch verschleißen und brechen können, wie hier des öfteren geschildert wurde .
Schlecht, die freie Werkstatt, das hat mein Renaulthändler jedes Mal gemacht, und es wurde hier im Forum auch immer empfohlen.

Allerdings läuft bei meinem 1,9dTi, Bj. 7/2001, die WaPu definitiv nicht über den Zahnriemen.

Die Wasserpumpe ist ein Verschleißteil!!! Bei defekt drohen kostspielige Konsequenzen. Aber es gibt immer Erbsenzähler, die auch hier noch 50€ sparen wollen. Ich versteh es nicht!? [image]

Jan

Sorry, aber es geht nicht um 50 € sondern um 130 € (und mein Blütendrucker ist grad kaputt). ;-)
Außerdem find ich es schon ein Unterschied, ob ein Wagen gerade knapp 75tkm gelaufen hat und ich die WaPu drin lasse, oder schon 150tkm und ich sie dann noch drin lasse. Bei 150 würde ich sie prophylaktisch mittauschen lassen, aber jetzt schon? *what*
Das hat mit Erbsenzählen nichts mehr zu tun, oder wie sehen das die Anderen hier?

Leute aber ihr habt immer noch nichts zu den Preisen gesagt. ;-)

Gruß,
Paddy

Leute aber ihr habt immer noch nichts zu den Preisen gesagt.

...und du leider noch nicht, mit welchem Kangoo du die 75000km voll hast *zwinker*
(sorry, hab grad gelesen, dass es ein 1.9er Diesel ist)

Zu den 120€ für die WaPu:
Ich muss bei 120000km zur Inspektion und da wird das volle Programm gemacht...nach meiner Einschätzung werden das wohl 1500-2000 € werden. Aber zähle ich nun die vorherigen Inspektionskosten dazu, ist das immer noch sehr günstig für 120000km Auto fahren. Man muss die Verhältnisse sehen...fliegst du mit den Flieger die 75000km, hast du mehr Geld ausgegeben für etwas, was du nicht besitzt. Du bewegst dich mit deinem Kangoo von A nach B und zurück vielleicht noch über C....ein Auto kostet nun mal Geld, aber ohne dieses "Pflegegeld" stehst du vielleicht mal bei A und kommst nicht nach B.
Also müssen manche Dinge einfach sein.

Viele Grüße

Lothar

PS. Eine Aussage des Werkstattmeisters: " Tja, der Motor ist kaputt, aber am Öl hat es nicht gelegen....da war keins drin."

Sorry, aber es geht nicht um 50 € sondern um 130 € (und mein Blütendrucker ist grad kaputt).
Das hat mit Erbsenzählen nichts mehr zu tun, oder wie sehen das die Anderen hier?
...
Gruß,
Paddy

Laß sie drin und beschreib uns das Gefühl, wenn die WAPU doch kaputt geht und du die fette Rechnung bekommst.

Eine Garantie können wir dir hier im Forum doch nicht geben, oder erwartest du das?

Nach 75tkm ist schon früh ... :-D Was man mit 130 € alles machen kann ...

*prost*

Jan

Hi Paddy

Zu den Preisen:
Zahnriemenwechsel ohne Wapu bei 120000 km
Bei der Renault-WS meines Vertrauens habe ich Euro 388.- inkl.
bezahlt.
Arbeitszeit 3,5 Std.
Es wurde ein Rep-Satz mit neuen Spannrollen verbaut.
Mit Wapu und den Zusatzarbeiten rechne ich mit Euro 250.- Aufpreis.
Wie oben geschrieben:
Die WS hat nach eigenem Ermessen die Wapu dringelassen.

Schraubergrüße
kalli

Interessanter Dialog in einem anderen Forum:
http://www.renault-board.de/showthread.php?t=5501
Mag jeder nun seine eigenen Schlüsse daraus ziehen.

Was mir grad noch dazu einfällt (aber immer noch nichts zu den Preisen sagt:)). Auch wenn die Wapu nicht über den Zari läuft, ist ein Tausch wohl recht aufwendig, weil anscheinend der Motor gelöst und angehoben oder gesenkt oder wie auch immer werden muß, damit man überhaupt ran kommt, so daß der Aufwand fast dem Riemenwechsel entspricht. Und in dem Fall, daß die Pumpe mit über den Zari läuft, kann es ja sein, daß die Pumpe beim Riemenwechsel gut aussieht(was ja erstmal nix weiter aussagt), aber durch den neuen Riemen und neue Rollen und neuer/erhöhter Spannung, leiden die Lager der alten Pumpe und sie kann dann in kurzer Zeit undicht werden bzw. den Geist aufgeben, sagte mir ein Renomann...
Grüße
Jörn

Hallo Jörn

Der Renault-Mann hat da gar nicht so unrecht !
Deshalb ist die korrekte Spannung eines neuen ZR sehr wichtig.
Lt. Reparatur-Handbuch gibt es dafür ein spezielles Messgerät
von Renault.Das haben die freien garantiert nicht.
Die Daumenmethode ist nicht die richtige !
Wenn ich von ZR-Schäden höre kommt mir sofort eine fehlerhafte
Montage in den Sinn.Da muß wirklich sehr gewissenhaft gearbeitet
werden.

Schraubergrüße
kalli

Hallo Kalli,

redest du hier von einem Mechanischen Spannungs-Prüfer?

MFG

Mechanisch misst man Riemenspanngun mit Federwaage und Maßstab, heutzutage aber eher ungewöhnlich.

Mit elektronischen Hilfsmitteln ist zuverlässiger: Dabei wird der Riemen angeschlagen und die Frequenz gemessen in der er schwingt.

mfg JAU

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No Shift - No Service

ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002

Hallo,
beim 1.6 16V wird die FederSpannrolle definiert eingestellt,
es wird keine extra Messung durchgefUhrt weder per Frequenz noch mechanisch.

Hallo Horst was heißt definiert, eine Skala oder wie was wo?

MFG

Hallo,
Skala mit einem Einstellpunkt sozusagen.
Vom Grundsatz her sind die Spanner auf die richtige Kraft
voreingestellt. Und dann haben die halt ein Arbeitsbereich(zwei Anschläge und der Weg dazwischen) in dem ist
die Kraft fast konstant. Wichtig ist es im Arbeitsbereich zu bleiben, am Anschlag hat
man dann halt schlagartig gar keine Spannkraft oder unendlich viel.
Die Markierung ist in der Regel in etwa in der Mitte des Arbeitsbeteichs.
So kann thermische Ausdehung vom Motor und Altersbedingte Längung ausgeglicuen werden.

Schau mal da ab Seite 36.
Link

Hallo Horst,

vielen vielen Dank an DICH!!!

Genau das habe ich gebraucht, super Link :)

hab mal oberflächlich rein geschaut pdf spinnt auf dem Handy ein bischen, werds mir aber per pc noch ausdrucken und genauer anschauen...

MFG Ben

Hallo,
ja das pdf ist echt gut von Conti.
Und bleib unbedingt mit ungeignezem Arretierwerzeug weg
bei den Nockenwellenrädern, die haben ein dünnes Blech als Begrenzung,
wenn das beschädigt wird ist die Panne nicht weit, gab hier schon mal Diskussionen
ob man bei entspechender Laufleistung die Nockenwellenräder
bei dem Motor generell mit wechsel soll.
Ich würde die zumindest sehr genau inspizieren, vorsorglich wechseln
ist wohl dann doch übertrieben.

Hallo,
ja das pdf ist echt gut von Conti.
Und bleib unbedingt mit ungeignezem Arretierwerzeug weg
bei den Nockenwellenrädern, die haben ein dünnes Blech als Begrenzung,
wenn das beschädigt wird ist die Panne nicht weit, gab hier schon mal Diskussionen
ob man bei entspechender Laufleistung die Nockenwellenräder
bei dem Motor generell mit wechsel soll.
Ich würde die zumindest sehr genau inspizieren, vorsorglich wechseln
ist wohl dann doch übertrieben.

Hallo,
hab mir einen umfangreichen Spezialwerkzeugsatz zugelegt (angeblich für Werkstatt-Einsatz), der mehr kann, als ich vorerst brauche. Der hat 'nur' ca. 100 Einheiten gekostet (leider ohne Anleitung) ist somit natürlich 'billig' im vergleich zu einem von Hazet (mit Anleitung) aber die Qualität scheint auf den ersten blick grössten teils OK.

[image]

Geeignet scheint er zu sein da er extra für den Renault 16V und weitere Modelle konzipiert wurde, respektive von beliebigen anderen Werkzeughersteller kopiert wurde, ggf. für "MarkenHerstellen" zB. Contitech produziert jedoch hier als NoName-Produkt angeboten.

Wie denkst Du drüber ist er nach deinem Gutdünken geeignet?

Du schreibst: "... Und bleib unbedingt mit ungeignezem Arretierwerzeug weg

bei den Nockenwellenrädern, die haben ein dünnes Blech als Begrenzung,

..." Du meinst bestimmt die Arretierung der Nockenwellen, nicht Nockenwellenrädern, oder? Respektive eben die Arretierung am anderen Ende der Welle?

Wenn doch die Räder, von welchem Blech reden wir da, nach der Anleitung von Conti die du mir gezeigt hast werden die Räder nicht Arretiert?

MFG Ben

Hallo,
ich meinte falls Du doch an den Räder arretietrt und dazu ungeeignetes Werzeug verwendest.

Beim meinem 1.2 16 V braucht man zum Glück gar kein
Spezialwerkzeug, als Dorn geht da problemlos ein HSS Bohrer.

Das ist bei anderen Motoren anders, da ist zwingend ein Spezialdorn erforderlich
Da der eingeschraubt wird und nur so wirksam ist, wie das beim 1.6 16 V kann ich dir nicht sagen.
Spannend ist halt ob dein Werkzeugsatz die Arretierung für die andere Seite passgenau und auch Stabil genug
dabei hat.
Ich würde übrigens die Nockenwellenschrauben nicht öffen wenn sich
das Passwerkzeug am anderem Ende sauber einsetzen lässt.
Nur wenn das nicht der Fall ist würde ich da rangehen.

Die meisten verpfuschten Zahnriemenwechsel passieren meines erachtens, egal
ob in der Werkstatt oder selbst durch Unkentniss wie es aufgebaut ist.
Du siehst ja schon, dass Du auch erst im Irrglaube warst, das die Räder entscheidend sind.

Beim 1.2 16 V wird wohl oft die Spannrolle in die falsche Drehrichtung gespannt,
das geht zunächst scheinbar, aber dann streift das Rad am Motor, dazu gibts au h ein Hinweis von
Conti. An so "Kleinichkeiten" kann es halt scheitern.
Ich muss jetzt übrigens unbedigt auch wieder Wechseln, ist 5 Jahre her, hatte nur noch keine Zeit,
die Teile warten schon im Keller.

Ein Tipp am Rande: Das Hauptproblem ist Platz!
Beim 1.2 16 V macht man auch die Mittlere Motorabstützung lose, dann kann
man den.Motor etwas bewegen, unter Umständen ist es beim 1.6 16V
auch die Linke Aufhängumg zu lösen, kannst ja mal googeln ob das gemacht wird.
Motorhaube und Stosstange abbauen ist fast schon selbstverständlich das gibt Platz.
Manche bauen auch den rechten Scheinwerfer aus.

Hallo Horst und Danke nochmals für die vielen Einzelheiten,

Da muss ich Dir recht geben Unwissenheit kann schon mal oder auch öfter zu Schäden führen, deshalb weis ich auch lieber mehr, als ich dann ggf. wirklich aktuell brauche. (gute Vorbereitung is die halbe Arbeit) erst recht wenn's das erste mal ist und der Wagen 7 Tage in der Woche im Einsatz ist und bleiben soll.

Dann will ich dich nicht weiter aufhalten, wenn Du ja selbst noch die gleichen Arbeiten vor dir hast. Viel spass und gutes gelingen.

MFG

Hallo,
hätte betreffend der Conti-Anleitung und (dem nun erhaltenen) Riemensatz inkl. WasserPumpe doch noch ein par Fragen.

Spezialwerkzeug:
Punkt 7. Schwungrad mit großem Schraubendreher oder geeignetem Werkzeug
blockieren. Schraube der Kurbelwellen-Riemenscheibe lösen.

Leider ist hier nicht abgebildet wie gesperrt wird.
Liegt bei meinem Werkzeug was geeignetes bei? Wo kann hier gesperrt werden?

[image]

Ausbau und Erneuern:
Punkt 4. Neue Wasserpumpe einbauen.

Bei der neuen Pumpe liegt eine Profil Dichtung aus Metall/Alu bei, ca. 1.5mm dick ohne Profil.
Original ist ja eine Papier oder mit Dichtmasse abgedichtet. Schätze bei mir wird's ein Papierige sein, das Übermass der Dichtung geht wahrscheinlich zu lasten der Pumpe Wandstärke, falls Platzmangel.
Denkst Du auch, das diese Profil-Dichtung nicht zusätzlich abgedichtet werden muss?

Einbau:
Punkt 7. Zahnriemen links herum auflegen, dazu am Kurbelwellenrad beginnen.
Darauf achten, dass der Zahnriemen am Zugtrum straff ist.

Was ist ein Zugtrum?

MFG Ben

Hallo,
so ne Metalldichtung hab ich diesmal auch letztesmal hatte ich do ne lausige Papier, original
war ne gummierte Metalldichtung verbaut.
Normalerweise sind die Metalldichtung erste Sahne, die Dichtflächen
müssen aber dazu wirklich glatt sein.
Der Zugtrum ist der Teil der auf Zug ist.
Du musst Dir vorstellen, dass deine Kurbelwelle die Nockenwelle antreibt.
Wenn sich der Motor also in Drehrichtung dreht ist der Riementeil der sich dann von der Nockenwelle zur Kurbelwelle bewegt unter Zug, der andere ja nicht.
Im Zugtrum kann nie der automatische Spanner sein, der ist immer am anderen Teil
Das kennt man auch von der Kettenschaltimg beim Fahrrad, oben ist der Zugtrum
und im unterem Teil ist der Spanner.
Im Auto sind die Pedale die Kurbelwelle und die Radnabe entspricht
der Nockenwelle.

Die Schraube in der Kurbelwelle ist heftig angeknallt!
Bei Versuch die zu lösen kann der Kurbelwellemdorn umter Umständen zu schwach sein,
man kann dann auch den Anlasser oder den OT Geber abbauen, dann kann man
mit nem dicken Schraubenzieher am Schwungrad an den Zähnen gegenhalten.
Ich bin das Risiko mit dem Dorn alleine Eingegangen, das ist beim 1.2 16 V
aber auch recht robust aufgebaut. Könnte beim 1.6 16 V schon woeder anders sein.
Mann kann auch mit 5. Gang umd Bremse probieren, aber wirkluch mur ganz wenig lösen,
damit sich das Steuerrad auf der Kurbelwelle nicht verdrehen kann.

Hallo,

Das mit dem Zugdrum is nun klar, bin ja Fahrrad und Motorfahrrad Mechaniker :)

Das mit dem Dorn allein, is mir dann doch zu riskant, aber mal sehen wie es beim 1.6l konstruiert ist und in welchem Winkel der Dorn zur KurbelwellenWangen liegt respektive verschraubt ist. Andersrum weitere Teile Ausbauen um mit einem Schraubendreheher ran zukommen is ja auch schon wieder eine neue Herausforderung.

Vielleicht üb ich die Arbeit dann doch zuerst an meinem Ersatzteilträger mit Motorschaden (ZahnriemenRiss wegen def. WasserPumpe). Aber eben bei meinem Fahrbereiten ist es nach WartungsIntervalAngaben schon 5 Nach 12.

MFG Ben

Hallo und danke @Jau,

für die schnelle Antwort.
In dem Fall gibt es mindestens 2 mechanische Messmethoden. Hab mir extra ein Spann-Prüfer zugelegt (Leider ohne Bedienungsanleitung), das Teil hat Feder und Massstab in einem und kann so an fast allen Stellen, bei Platzmangel, eingesetzt werden.
Da aber ohne Anleitung, bin ich noch nicht (sicher) ganz schlau aus dem Ding geworden.
Ähnelt einem Micrometer mit zwei 'Anschläge' die etwa 5cm aussernader liegen darauf kommt der Riemen und in der Mitte drückt man mit einen gefederten Schlitz-Dorn.
Hast du sowas schon gesehen, respektive weist du wie das Ding richtig benutzt wird?

Da ich von der Akustischen Messmethode auch schon gelesen hab und Conti angeblich diesbezüglich auch Daten dazugibt, hab ich mir einen ZR dieser Marke bestellt. Und eine entsprechende App aufs Handy geladen.
Nach dem Motto: Doppel (Messung) hält besser (länger).

MFG Ben

Hab mir extra ein Spann-Prüfer zugelegt (Leider ohne Bedienungsanleitung), das Teil hat Feder und Massstab in einem und kann so an fast allen Stellen, bei Platzmangel, eingesetzt werden.
Da aber ohne Anleitung, bin ich noch nicht (sicher) ganz schlau aus dem Ding geworden.

Mach mal ein Foto und stells Online, vielleicht kann ichs dir erläutern. Hab zwar ein Vorstellung wie das Teil aussehen müsste, bin mir aber nicht ganz sicher.

mfg JAU

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Hallo @Jau und Weitere,

Der Riemen-Spannungs-Prüfer sieht folgend aus:

[image]

Für die ZahnRiemenSpannung, wie ich nun erfahren habe, nicht notwendig, aber ich kann in dann ja immer noch für den RillenRiemenSpannung benützen.

Wobei ich Spannung in N respektive in daN (entsprechend Masseinheit des Prüfer/Lehre)auch noch nicht habe für meinen K4M ohne Klima.

MFG Ben

Hallo,
auch beim Rillenriemen hast Du beim K4M vermutlich nen
automatischen Spanner drin, also auch nix mit deinem Teil.

Und sebst wenn doch nicht, dann nimm deim Smartphone das ist zuverlässiger
und einfacher.

Hallo
Ne der ist nicht Automatisch, zumindest nicht soweit ich das einschätzen kann, ist wie ein konventioneller Spanner aufgebaut. Was mich dann doch gewundert hat das die Schraube die auf einen Winkel des Spanners drücken soll zu kurz ist so das ich das letzte mal Etwas dazwischen spannen musste um auf den Spanner Druck auszuführen.

Jedoch auch hier kenn ich weder Riemenspannung in N oder daN noch die gewünschte Frequenz!?

MFG Ben

Hallo,
hast Du ne Klimaanlage oder nicht?
Mit Klima scheints ein automatischer und ohne ein manueller zu sein.

Hallo,
ohne Klima
MFG

Hallo,
ich hab daheim das Buchli da sind für den D4F die Frequenzen und Messpunkte
für den Rippenriemen drin, der hat leider an det Stelle nie nen automatischen Spanner.
Ich kann am Freitag mal nachschauen ob auch für den K4M ohne Klima die Frequenz
drin steht.

@Horst,

jop das währe super :)

MFG Ben

Hallo,

also laut Bucheli bei den 1.6 ohne Klima 204 Hz +/- 5Hz .
Messtrum ist der Riemenabschnitt zwischen der Kurbelwelle und Lichtmaschine.
( Also unten )

Man zupft und misst immer in der Mitte des Abschnitts um Oberwelle möglichst gering zu halten.

Gruß
Horst

Hallo Horst,
Danke fur Daten und Anwendung.

Werde sie wahrscheinlich Freitag in meine Wartungsanleitumg aufnehmen.
Diese Provisorische Anleitung werde ich dann auch gleich im Wiki veröffentlichen mit einem bezugs-Thread im Forum.

Wenn du noch weitere Daten in bezug Riementrieb für den K4M dazu hast z.B. mit Klima, her damit.

Die genaue Treadbezeichnung wird im Vorwort ersichtlich sein.

MFG Ben

Und sebst wenn doch nicht, dann nimm deim Smartphone das ist zuverlässiger und einfacher.

Hast du da nen Link?

mfg JAU

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ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002

Link

Meine ursprüngliche Fundstelle führt aber leider ins nichts.
Es gibt aber inzwischen im Internet etlich Berichte leider nicht so sus führlich
und systematisch wie die aus dem Citroen Forum, der hatte etliche Messgeräte
untereinander verglichen.
Ich halte die Musikerapp übrigens für ausgereifter als die von Conti,
die Musikerapp gibts schon lang und hat sehr viele Anwender.
Die Conti App dümpelt dagegen rum.

Der Riemen-Spannungs-Prüfer sieht folgend aus:

https://www.tisler-werkzeuge.de/ZAHNRIEMENWECHSEL/Zahnriemen-Spannungspruefer-Vorspannu...
https://www.tisler-werkzeuge.de/media/products/0791313001362659353.pdf

mfg JAU

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ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002

Guten Morgen JAU,
und Danke für den Link der Bedienungsanleitung.

Aber ach du scheisse, kein wunder ist man von der Mechanischen Messmethode abgekommen, zu mindest was dieses Teil anbelangt, und kein wunder ist das die Methode als so ungenau angesehen wird.
Wen ich das mit dem einlegen/einfügen des Zahnriemen in den Prüfer respektive umgekehrt bedenke, und dann sich der Kanten bewusst ist, kann das schon nicht im Ansatz und theoretisch bei so geringer Spannung wie es der Zahnriemen offenbar (mit Finger gefühlt an dem Spanner) braucht ein vernünftiges Resultat dabei rauskommen.

Werde aber nichts desto trotz mal schauen ob ich die Maase (Herstellerangaben) für mein Beuteltier irgendwo finde.

MFG Ben

Hallo,
ja in gewisser Weise muss man sich frsgen, warum hat man nicht
schon immer ne Frequenzmessumg gemacht.
Stell Dir vor mit dem Teil was Du hast würde jemand versuchen seine
Gitarre zu stimmen,
den würde man wohl in die Klapse schicken.

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